Conference in Cajamarca, Peru

Following up our stay in Ecuador we left for Peru. Just stoping by Lima fo the night and straight to Cajamarca, in the north of Peru. Cajamarca is a little town, high up in the Andean mountains (2500m) with many more shops than in Bluefields, opening up till 8pm.... CRAZY! Even with this big city feel, lots of people here go around in traditional clothing that is, for women, a dark color woolen trouser, a bright colored skirt with many white petticoats underneath, a bright colored woolen top and the very traditional shawl used most of the time as backpack to transport huge amount of green herbs, wood, buckets full of stuff, merchandise for sell or babies....

But we didn't come here to look at the fashion, we were in Cajamarca to attend the 13^th edition of ELPAH (Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Pequeños Aprovechamientos Hidroenergéticos). The ELPAH went for 5 days from the 20^th and begun by... a transport strike including road blocks and stoning of taxis if they dared work. Considering the ELPAH was held at CEDECAP (Centro de Demostración y Capacitación y en Energías Renovables, their very own mature version of CERCA), some 15km away from Cajamarca, the first morning was slightly messy on the time schedule. But all was perfect: the participants were for the most of them amazing people with incredible experience in rural electrification with renewable energies.

The talks were tremendously interesting and we learned a lot. Amongst participants, a Colombian engineer specialist in renewable energies, environment and human development gave a talk on river turbine (kind of wind turbine but using the flow of water to spin the blades), an Argentin Doctor gave a course on where and why it is best to place wind turbine depending on the landscape, a Spanish Doctor explained the program her team is designing to calculate the differences of cost versus electricity production between puting individual small wind turbines or bigger ones with micro grids, all depending on the space between houses and the wind resources of the community.... Amongst participants were also a representant from Green Empowerement and one from Hivos.... and us, I presented blueEnergy projects on Thursday.

The presence of D. from Hivos as well as M. from FEDETA (whom we had just visited in Ecuador) couldn't have been more timely. Indeed, the idea is to do a joint project between FEDETA and blueEnergy to exchange expertise. But for any projects, fonds are necessary.. and here come the representative of Hivos South America, announcing Hivos South America would like to start sponsoring renewable energy projects!

Also represented at the conference were several Central American and Carribean organizations from Honduras, El Salvador, Cuba, Guatemala and obviously us from Nicaragua. It was a first for ELPAH and it was decided that the next edition of ELPAH (in 2011) would take place in Central America for the first time. To include a bit more these countries in the ELPAH process, we all got invited to the last meeting of HydroRed, which is a network of organizations working on rural electrification with renewable energies, and their members invited us to join their network. This network is based on solidarity between individual and/or organization working in the field, with knowledge sharing, international courses on different topics, consulting services... A great opportunity for blueEnergy!

The conference also included a field trip to one of the ITDG/CEDECAP community near Cajamarca to instal several individual 100W wind turbines. Unfortunately only Ismael made it as I was feeling sick and the idea of being sick at more than 3500m high is not a encouraging one. Ismael had the opportunity to see how they install their towers and wind turbine on the field. His first words when coming back were “men it's cold out there” then “blueEnergy is really good in terms of safety matters compared to them”... Apparently during this field trip, a tower fell, fortunately not on anybody, but it left people a bit shaken!

The conference ended on Friday, with the closing words of thanks (I got chosen to say some words in the name of the participants of the conference...) and a speech from the Cajamarca's mayor... without forgetting the little glass of pisco. Then everybody was off for the closing dinner held in town with distributions of honors to old members of HydroRed and a show of traditional dances. We will keep in mind lots of good memories from this conference, but above all, that we at blueEnergy are not the only crazy ones fighting to electrify remote communities, there are many organizations doing that in Latin America with tons of experiences (bad and good ones) that are just waiting to be shared.

trip to the jungle... almost...

So we were in Ecuador with Ismael to work with this organization called FEDETA doing rural electrification... yeah, same as blueEnergy and that's exactly why we were there, to learn from these big brothers that have more experience! FEDETA stands for federación Ecuatoriana de tecnología apropiada. This organization created more than 15 years ago works to bring energy to isolated communities in Ecuador, mostly on the coast in the amazonian region with indigenous communities.
The goal of the visit was to learn from FEDETA extended experience on rural electrification and get to know more about their “modelo FEDETA”. The modelo FEDETA is a method to lead a project to success, starting from the pre studies of communities, the installation, the training of the beneficiaries, and a method of administration of the systems put in a communities because lets face it, in blueEnergy there is room for emprovement on this point and we are all working hard on filing this room.
On the first day, after a short meeting with both directors, we presented the activities of bE to volunteers (there are 4 at the moment) and directors. The second day FEDETA explained to us their project and told us a bit more about their method. The rest of the week was spend reading through their material and asking all the questions we could have on their project... and we had a lot! Most of the questions got a replied but instead of explaining in details their model in an office, the directors of FEDETA decided it would be more useful and appropriate to make a joint project together and learn from each other. The last days were thus spent elaborating the draft of an agreement to enable future joint work in Ecuador and Nicaragua.
On our last day we went with a group of FEDETA to visit some communities for a pre study of a possibilities of electrification. Getting to the communities, although done by road, was far from easy. The four wheel drive was undoubtedly very needed and made us miss our “smooth” pangua rides! The communities resembled very much to our communities on the Caribbean coast by their lack of access to all commodities of the modern world. The meetings were short but efficient with carefully chosen questions.
This trip also gave us the opportunity to witness the damage of the oil industry in the countryside of Ecuador... Just 2 months before our visit, a big pipeline had broken due to an earthquake and crude oil had spilled all around in one of the community, first to the land than to the river. The oh-so-nice oil company did clean up their mess well from what the people of the community was saying... but the same people also told us they kept on fishing in the river, bathing and drinking this same water that they think is not poluted... All the same, at dinner that night in a nearby village, I didn't eat the locally fished trout!

¿Te gusta tu país?

C'est décidé, je vais me contenter de n'écrire qu'un blog (déjà pas si mal) et il sera soit en francais, soit en anglais, soit en espagnol... avec des fautes quelque soit le language, désolée...Et donc voici le premier post en espagnol...

Ayer fue el jueves de la semana santa, feriado por aqui y día de paseo al mar para una buena parte de la población Nica.
En Léon, todos se van a las Peñitas, bonita playa de la costa Pacifica. Se puede ir aya en bus (muy lleno) siguiendo una mala carratera llena de oyos y polvo.
En ese bus, mire muchos Nica (y tal vez extranjeros también) botar sus bolsas plasticas, o sus vasos desechables o cualquier otra basura, simplamente por la ventana del bus... Ese actitud esta incromprehensible para mi. De lo que sé, los Nica son orgullosos de sus país y tienen razon, es un país bien bonito... Pero de mis amigos que vinieron por aquí o de mi mama con quien estoy viajando esos días, unos de los primeros comentarios que tengo es que este país esta sucio. Y bueno, me pone triste pero el problema es que es cierto, se puede ver basura en todo lados...
Esta playa de las Peñitas es como unas de las mas bonitas que he visto, grande, arena negra, agua azul oscura... Pero ahora con toda la gente que viene a pasear, la arena se esta cubriendo de vasos de plastico, de latas de gaseaosas, de platos de papel, de bolsas de agua... Y las Peñitas son solamente un ejamplo. Durante el viaje en bus ayer, mi mama pudo admirar no solamente el paysage bonito pero también toda la basura cerca de la carretera.
Por eso, si tenía bastante valor, le preguntaría a todos los que botan salvajamente "¿Te gustas tu propio país? ¿Realmente quieres que los turistos le ven como una basura gigante?". Sé que la repuesta es no entonces porque lo hacen... eso unos de los misterios Nica...

Bonne année!!

Pour cette nouvelle année qui commence, je vous souhaite à tous une année pleine

De joie et de bonne humeur
(En voyant une telle frimousse, difficile de ne pas sourire!)

de magie
(c'est d'être avec cet adorable bout'd'choux qui rend le moment si magique)

d'aventure
(qui de vous se couche souvent au dessus d'un requin? En gardant le sourire en plus de ça!)

de découverte
(Mais alors, les poissons, ça vit dans l'eau???)

d'étonnement

(Hein?!?)

d'enthousiasme

de mordant

(bonne tradition ça, le jour des rois)

de tendresse
(ça se voit peut-être pas très bien mais boule de gnome nous envoie des bisous)

de partage
(Merci à tous pour ce WE à Paris!)

d'amitiés
(J'arrive même à me faire prendre en photos dans ces cas là)

de chaleur humaine
(pour compléter la chaleur climatique!)

Bonne année et meilleurs vœux pour 2009!!

Joyeux Noël!!

Bon ne vous inquiétez pas, je ne vais pas prendre pour des grandes chaînes de magasins qui ont sûrement déjà commencé à sortir les décorations de noël ou au moins sont en train de les dépoussiérer.... C'est juste pour dire que je reviens en France pour noël....
Le programme? J'arriverais le 17 décembre (un mercredi) à Paris CDG mais je file direct pour La Rochelle histoire de récupérer mon neveux qui me manque terriblement à la créche entre autres. Je remonterais sur Paris pour le WE du 20 décembre histoire de voir amis et famille (hein petit fréro, tu me prêtes ton canapé?). Ensuite, noël en famille.... et puis... premier de l'an avec tous ceux qui veulent et spécialement à Sarah et autres anciens volontaires de blueEnergy (sauf ceux qui auraient l'envie saugrenue de vouloir manger du gallo pinto pour le réveillon...)... Je repartirais le 8 janvier, de Paris toujours....
Entre les dates, dans les trous, le flou total... sûrement un voyage à Angers, beaucoup de temps avec mon bout'd'chou de neveu histoire qu'il se rappelle de sa tante et me fasse des sourires via webcam une fois rentrée à Bluefields... Enfin, à ceux qui me connaissent de boucher les trous, moi je rentre pour vous voir quitte à me retrouver avec un emploi du temps de ministre! Ahhhh la vie d'expat'....

VACANCES - Nicaragua

De gauche à droite: Janine et moi avec vue sur Granada, une grenouille comme dans les bouquins rencontrée sur le volcan Mombacho et Janine et Thomas pendant la balade autour du cratère du volcan Mombacho.

Après Liberia au Costa Rica, nous avons pris un bus à touristes pour nous amener jusqu'à Granada. Le bus a eu environ 1H de retard, tout à fait normal... Nous avons mis environs 2H à arriver jusqu'à la frontière qui est à peu prés à 100km de Granada. J'ai vraiment cru qu'on passerait la frontière vite car nous avions réussi à dépasser le poste de douane Costa Ricain en moins d'une demi heure... Mais c'était sans compter que la douane Nica voulait vérifier tous les bagages de tous les passagers du bus (comme l'avait faire la douane Costa Ricaine à l'aller)... Du coup le voyage d'environ 250km nous a pris environ 5 heures...

A Granada, nous avons dormi à l'hotel "La siesta" que je recommande à toutes personnes passant par Granada. Les propriétaires sont un jeune couple, lui français, elle du Nicaragua. Ils sont très sympathiques et nous ont bien conseillé pour nos balades dans les environs. Et en bonus ils servent un petit déjeuner trop bon pour 50 Cordobas (pour ce prix là, environ 2€, vous pouvez choisir entre des toasts tout simples avec beurre et confiture, une omelette, une salade de fruits frais ou des crêpes délicieuses à la française). Nous avons visité la ville dans l'après midi. La ville de Granada est vraiment jolie et agréable. En fait c'était même étrange pour moi de me balader dans une ville si jolie, si propre et si calme après m'être habituée au désordre, au bruit et, soyons honnête, à la laideur du "centre ville" de Bluefields. Tout de même après la balade dans la jolie et proprette partie de la ville nous avons été au marché et j'ai retrouvé là la vraie atmosphère Nica avec une surcharge de senteur, des gens qui crient partout le nom des produits qu'ils vendent, la cohue, les voitures, les vélos, les motos qui sont partout dans la rue, circulant en slalomant entre les étalages qui débordent des trottoirs. Pour mes amis, ce fut leur première expérience de marché au Nicaragua et ils ont été quelques peu impressionné mais je ne suis pas sûr que ce soit positivement vu qu'ils n'ont rien voulu acheter venant du dit lieu.
Le jour d'après nous sommes aller voir le volcan Mombacho. Nous avons eu de la chance de le faire un ???, un des seuls jours de la semaine où le droit d'entrée nous donne droit à un transport jusqu'au cratère du volcan. Le transport se faire dans une "éco-mobile" qui n'a d'éco que le nom au vue de l'épaisse fumée noire qui sortait du pot d'échappement. Une fois en haut, nous avons fait une marche autour du cratère mais c'était tellement nuageux qu'on ne pouvait pas voir grand chose alors que par temps dégagés (ce qui est assez rare d'après ce que j'ai compris) on peut avoir une vue panoramique sur Granada et le lac Nicaragua.
Après Mombacho, retour à Granada et puis bus jusqu'à Masaya. Ça aussi c'était une expérience nouvelle pour Janine et Thomas que de prendre les bus locaux... de nouveau je ne suis pas sûr si l'expérience fut vraiment positive pour eux... Mais bon, au moins ils pourront dire qu'ils ont vécu un infime peu à la façon Nica! Et donc au son de "Masaya Masaya Masayaa" crié par l'homme qui collectait le prix du ticket de bus, nous avons eu 30minutes de route pour arriver jusqu'à Masaya pour pratiquement rien en terme financier. A Masaya nous avons dormi à l'hôtel "Regis", probablement LE meilleur hôtel question qualité-prix en ville. Le lendemain nous avons fait le marché d'artisanat, vrai paradis du touriste en quête de souvenirs. Il y a 2 marchés à Masaya, un assez traditionnel où on trouve viande, légumes et autres produits de consommation courante avec une section d'artisanat, et un autre plus fait pour les touristes avec seulement les mêmes articles d'artisanat sauf pour ce qui concerne l'étiquette du prix, bien gonflée dans le second marché...
Après le marché et un déjeuner bien mérité (l'achat des souvenirs est un sport à part entière), nous sommes retourné à l'hôtel et hop en route pour Laguna de Apoyo. Laguna de Apoyo est un lac de cratère dont l'eau est si claire qu'on peut voir ses pieds quand on se tient debout dans l'eau. Les eaux du lac sont isolées depuis si longtemps qu'on y trouve des espèces marines qu'on ne peut trouver ailleurs au monde. Nous avions réservé à l'hôtel "Monkey Hut" en nous gâtant en prenant pour la nuit la "cabana", sorte de suite privée faite dans une construction typique avec un toit en feuille de palmier. Tout ça c'était pour pouvoir célébrer l'anniversaire de Janine, ses 30 ans, sans gâteau malheureusement mais avec des chips de manioc, qu'elle adore apparemment.
Le jour d'après c'était déjà la fin des vacances et nous devions retourner sur Managua pour qu'ils puissent prendre leur avion le lendemain de très bonne heure. Et c'est comme ça que nos vacances se sont terminées, à 5H du mat' sur le parking de l'aéroport, eux prenant un vol pour Mexico et moi un pour Bluefields.
Ça a été des vacances vraiment agréable et je suis vraiment contente que Janine et Thomas aient pu avoir un très faible aperçu de ma vie ici, bien qu'il y ai un énorme gouffre entre ce qu'ils ont vu et la réalité de tous les jours à Bluefields. Ce que nous avons vu était incroyable mais vraiment, nous aurions pu visiter n'importe quoi, pour moi le plus important était de passer du temps avec Janine... Elle me manque déjà!

De gauche à droite toujours, un bus à Masaya avec bien sûr ses lignes religieuses sur le capots, le marché touristique de Masaya, la vue sur Laguna de Apoyo depuis notre "cabana" à l'hotel "Monkey Hut"

VACANCES - Costa Rica

Le 26 juin, j'ai fait mes bagages pour rejoindre le lendemain Janine et Thomas à San Jose. Au début j'avais prévue de prendre la pangua et le bus jusqu'à Managua mais au dernier moment, j'ai opté pour l'avion... Au vue des trombes d'eau qui tombait à l'heure de prendre la pangua (qui n'a pas de toit), j'ai bien fait. Bref, le 26 avion jusqu'à Managua, le 27, bus de Managua à San José.
Ce trajet en bus pourrait être court en théorie mais c'est sans compter sur le passage à la douane.... du Nicaragua ET du Costa Rica. Nous sommes resté environ 3H dans l'aire de douane...
Le plan était à l'origine pour moi de passer au moins 3 jours en dehors du Nicaragua pour pouvoir renouveler mon visa et de monter vers le nord et le Nicaragua en bus.
Janine et Thomas sont arrivés le 27 tard et crevés. Nous avons passé 3 jours à San José, un a récupérer, un pour visiter une ferme de papillon et le dernier pour partir pour Liberia. San José est comme une capitale, avec trop de voitures et un peu polluée. Et fait nouveau pour moi après ce temps sur la côte caraïbe, il y est fait frais... J'ai même du investir dans une veste imperméable comme le montre la photo du dessus (qui d'ailleurs n'est imperméable que quand il ne pleut pas...).
Liberia est une petite ville pas trop loin de la frontière avec le Nicaragua. Rien de particulier dans cette ville de province à part qu'elle est prés du parc national "Rincon de la vieja" que nous avons été visité. La photo d'en bas est la récompense d'une bonne heure et demie de marche en plein cagnar mais vraiment ça valait la peine. Cette chute d'eau assez impressionnante, tombant dans une piscine naturelle d'eau si bleue et si claire.... Baignade très rafraîchissant après la marche, paradisiaque!
La suite des vacances au Nicaragua cette fois pour le prochain post...

Misquito, Anglais, Créole, Espagnol... 4 langues toutes parlées à Kahkabila

Des enfants de la communauté

Les misquitos étaient à l'origine une grande tribu d'amérindien vivant sur la côte atlantique du Honduras jusqu'au Nicaragua. Aujourd'hui, dans les environs de Bluefields et à Bluefields même ils sont encore nombreux. Ils vivent maintenant comme les gens d'ici mais la grande majorité parle encore leur langue, le Misquito, et certains savent l'écrire et la lire.
A Kahkabila, la majorité des personnes sont Misquitos ou Créoles. Les Créoles sont les descendant des esclaves noirs amenés par les anglais. Les gens se parlent donc majoritairement en Misquito et/ou en Créole. Le language Créole est un Anglais très coloré, très déformé que même les anglophones ont bien du mal à comprendre.
Mais Kahkabila fait aussi parti du Nicaragua dont la langue officielle est l'espagnol. les gens doivent donc savoir parler espagnol.
Ici, cela donne une communauté quasiment quadrilingue. Beaucoup de personnes de plus de 30 ans, qui parlent créole et/ou anglais dans leur vie de tous les jours ne savent lire et écrire que l'espagnol car c'est la seule langue qu'on leur a enseignée l'école.
Les choses changent maintenant. L'école ici est bilingue anglais (non créole)/espagnol. Dans l'idéal, les gamins qui en sortent sauront parler, écrire et lire anglais et espagnol couramment, plus Misquito et créole s'ils le parlent chez eux.
4 langues, c'est commun ici... Qui l'eut cru dans une communauté de 800 personnes perdue sur la côte Nicaraguayenne?

Travailler pour une communauté en développement

Thomas, un opérateur de Kahkabila en train de creuser un trous pour faire la prise de terre et Stéphanie, une autre volontaire française... Sous le regard d'élèves qui trouvent ça apparemment plus intéressant que d'aller à l'école...

Plusieurs travaux plutôt physiques étaient sur notre agenda en venant à Kahkabila: le démontage de la turbine, son remplacement par une nouvelle, faire un trous pour faire une bonne prise de terre, mettre en place 2 supports pour soutenir la tour quand on la baisse (donc trous, ciment...).

Je me disais que ça allait être dur physiquement mais que au moins ça change de la routine (devant un ordinateur) et on se sent bien en le faisant...
Problème: je suis une femme et blanche de surcroit... 2 choses qui semblent interdire tout travail physique ici. Dés que je touchais à un pelle, un homme d'ici venait me voir en criant « let me help you » (laissez moi vous aidez) et je me retrouve à la regarder lui creuser le trou. Je voulais sortir des seaux d'eau du puits: idem, le propriétaire du puits arrivait en courant pour m'aider... c'est à dire... le faire ou envoyait ses enfants, pas plus haut que 3 sauts d'eau!
Donc ici, pas de dur travaux physiques... c'est flatteur (enfin c'est ce que je me répète) et je suis clairement moins fatiguée/transpirante/collante à la fin de la journée. Il faut aussi accepter le fait que certaines choses sont quasi impossible pour moi de faire, comme porter un sac de ciment de 50kg ou faire plus de 200m avec un gros seau d'eau. Le truc c'est que passer mon temps à regarder les gens d'ici faire les choses à ma place, c'était pas vraiment pour ça que j'étais venue... Certes, ils le font sans aucun doutes plus vite et mieux que moi, mais un blanc qui regarde un local faire le « salle » boulot, ça fait pas vraiment parti de ma vision idéaliste de l'aide au développement...

Adaptation

La petite cabane bleue, c'est un WC...

Un européen, Nord américain ou Australien « standard » met quelques temps à s'habituer aux conditions de vie à Bluefields (problèmes d'eau chronique, pannes d'électricité tout aussi chronique, chaleur, humidité, nourriture, quelques insectes...). Ces conditions, la plupart des volontaires à bE ont le temps de s'y faire avant de partir dans les communautés où nous sommes implantés.
... Et c'est heureux car là-bas il faut s'habituer à un mode de vie encore moins « confortable » toujours suivant les standards occidentaux. Imaginez une vie dans électricité (bE en apporte un peu avec ses systèmes mais les familles n'en bénéficie pas encore à domicile). Cela implique pas d'eau courante, pas de télévision bien sûr, encore moins d'ordinateur, pas de ventilateurs pour vous aider à supporter le soleil de plomb, une cuisine au feu de bois qui enfume la maison (il paraît que ça sert aussi contre les moustiques).
La vie là-bas, c'est manger du riz et/ou des frijoles à chaque repas (y compris petit déjeuner) tous les jours, se coucher à 20H et se lever avec le soleil, se doucher avec un seau puiser au puits dans un recoin à ciel ouvert et pas vraiment fermé ni fermable... Mais tout ça n'est rien, le plus gros choc « culturel » vient des toilettes, los baños, los servicios, les WC...
Pas d'eau courante donc pas de chasse d'eau donc pas de toilettes « traditionnelles ». Ici ils marchent au toilettes sèches: des sièges en ciment posé sur des énormes trous à m.... On y fait ses besoins dans un trous, idéalement on recouvre de terre, de sable ou de silure, et au bout d'un certain temps on change de trous pour laisser l'autre se « reposer » et recueillir du bon composte.
Autant je trouve l'idée géniale, autant aller au toilette est mon pire cauchemar dans les communautés, surtout la nuit. D'une part, la propreté et l'odeur du lieu est généralement toute relative... en ajoutant à ça la chaleur étouffante de cette espace confiné dont les murs et le toit sont en tôle, on ne s'y attarde pas à lire un magazine (de toutes façons il n'y en a pas ici). D'autre part un microcosme d'insectes rampant et/ou volant s'y développe de façon luxuriante. Les cafards, mes meilleurs amis, y sont les rois. En journée, il n'est pas rare d'en voir un ou 2 parader sur le pourtour du siège, de quoi vous faire réfléchir à 2 fois avant de poser votre derrière sur ce sobre trône. Mais la nuit, les cafards occupent tout le terrain, ils sont partout, sur les murs, sur la porte, sur, autour et dans la cuvette... De quoi vous faire abandonner l'idée d'utiliser ces toilettes plus « civilisé » au profit d'un retour salutaire à la nature (attention toutefois aux crapauds énormes qui rodent dans le coin).
Le pire, vécu par un des volontaires pendant ce séjour à Kahkabila: Alors qu'il commençait ses besoins, une puis 3 chauves souris sont sorties du dis trous à m.... alors qui soulageait sa vessie... Depuis, je regarde les toilettes d'un autre oeil et j'en ai presque (en fait non, loin s'en faut) oublier les cafards. A la fin du séjour, chaque volontaire avait sa petite technique pour vérifier qu'aucun résident de ces trous ne déciderait d'aller faire un tour alors que nous occupions le lieu...
Je m'aperçois à la relecture que cet article donne une idée plutôt pas vraiment accueillante de la vie en communauté... Ne vous y fiez pas. Oui il y a certains aspects du séjour qui sont difficiles, mais sortez des toilettes avec une vue directe sur la lagune, entre 2 palmiers, un arbre à mangues et un avocatier et vous oubliez en un clin d'oeil l'activité animale des toilettes!

Lever de soleil sur Kahkabila

Ici, pas (encore) d'électricitè = pas de lumière la nuit = dodo pour tout le monde avant 21H = réveil de la communauté entre 4 et 6H du matin.
A 5H, l'aube est là, tout est calme à part le croissement de nombreux coqs et le meulement de quelques vaches. L'air est encore frais pour qu'on ne transpire pas en T-shirt/short/tongues, la tenue officielle du coin.
Quelques personnes vont et viennent dans la communauté mais la grande activité est dans la lagune. Des petits bateaux, appelés doris ou cayucos, se promènent, 1, 2 ou 3 personnes à bord, pour pécher la crevette dans la lagune.
Le soleil se cache encore derrière une couche de nuage bas et lointains qui semble ancrée à l'horizon. Un pécheur lance son filet dans un geste artistique. D'autres sont déjà un peu plus loin dans la lagune pour pécher du plus gros poisson.
Le premier rayon de soleil perce enfin et presque instantanément la température monte. Le rayon frappe la communauté et l'éclaire d'une lumière dorée et chaude. Il est un peu plus 5H30, la journée peut commencée.

Bienvenue à Kahlabila

Je suis de retour d'une semaine dans une des communautés où bE a installé son système hybride de production d'énergie: éolienne plus panneaux solaires. La communauté porte le doux nom de Kahkabila. Elle comprend environ 800 personnes mais est en train de s'agrandir d'après certains habitants.
De ces 800 personnes, la majorité sont Misquitos, c'est à dire descendants d'une grosse communauté d'amérindiens, les Misquitos, qui habitaient le long de la côte atlantique avant l'arrivée des Européens.
D'ailleur, le nom, Kahkabila est un nom Misquito, qui vient de Kahka, qui est une sorte d'arbre et de Bila qui est un petit cours d'eau... De là on comprend que Kahkabila a d'abord été formée autour de l'embouchure d'un petit cours d'eau où les arbres Kahkas étaient nombreux.
Aujourd'hui, la communauté de Kahkabila est sur la Lagune de Perle, Laguna de Perla ou Pearl Lagoon comme ils disent ici. Elle est bien organisé et la nature n'y est pas aussi sauvage qu'à Monkey Point. Ils ont un peu d'électricité avec le système de bE et, assez anachronique pour une communauté dont la plupart des maisons n'ont pas l'électricité, ils ont des téléphones portables... Et oui, le réseau de téléphonie a atteint Kahkabila et les gens se servent de notre système pour recharger leur téléphones portable. Peut-être parfois s'en servent-ils aussi en lampe histoire de trouver la boite d'allumette pour allumer les bougies!

Circuler en Colombie

Circuler pour aller d'une ville à l'autre en Colombie est un peu difficile. L'infrastructure routière n'est pas vraiment à la hauteur du nombre grandissant de voitures qui y passent. Il faut dire qu'il n'y a encore pas longtemps, peu de gens s'aventuraient sur les routes à cause des barrages routiers réguliers des FARCs (Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes) qui pouvaient conduire à des kidnappings, de l'extorsion d'argent... Depuis peu, le gouvernement colombien a fait de gros efforts pour sécuriser les routes et de nouveau les gens voyagent par voie terrestre.

L'autre problème au niveau des routes est d'origine naturelle: il y a 3 hautes cordillères de montagnes en Colombie qui divisent pratiquement tout le pays du nord au sud. De se fait, les routes, même celles marquées comme "autopistas" (que l'on pourrait être tenté de traduire par autoroute) sont souvent des "petites" routes de montagne à une seule voie, des lacets et une grosse double ligne continue au milieu.
Pour noircir encore plus le tableau, il fait également considérer que, probablement du fait une fois encore de la géographie du pays, le réseau de voies ferrées est complètement inexistant, ou tout comme, donc tout le transport de marchandises se fait par route. Sur ces petites routes de montagne-autopistas on retrouve donc une énorme quantité de poids lourds aux freins hydrauliques assourdissants dans les virages et dans les descentes.
Avec tout ça, on comprend tout de suite mieux pourquoi la durée moyenne du parcours de 300km entre Bogota et Neiva est d'environ 6H. On comprend aussi mieux pourquoi les conducteurs ne font généralement aucun cas de la double ligne continue bien jaune qui sépare la chaussée et doublent sans vergognes les poids lourds que cela soit officiellement autorisé ou non. En bref, la conduite en Colombie est en générale très sportive et quelque peu épuisante, même pour les passagers, surtout s'ils ne sont pas habitués à la circulation Colombienne.
Pour éviter les bouchons, le gouvernement Colombien met aussi en place au retour des longs week-ends et au moment des fêtes, des plans d'urgence de circulation. A notre retour de Neiva le premier janvier, j'ai pu avoir un aperçu de ce que cela impliquait: d'abord un bouchon assez incroyable apparemment en pleine rase campagne, puis, peu après la fin du bouchon, une voiture de police avec haut-parleurs et gyrophares qui passe en diffusant le message "doble carril doble carril" (double voie double voie). Cela signifie que les voitures qui vont dans la même direction que nous peuvent circuler sur toute la largeur de la route, ce qui fait 2 voies au lieu d'une... Oui mais les voitures qui viennent dans l'autre direction vous allez me dire??? Et bien ils les arrêtent à un point de la route plus loin ce qui forme un énorme bouchon, qu'ils essaient ensuite de résorber en bloquant la circulation dans l'autre sens (le notre si vous suivez bien) et ouvrant la voie doble carril..... Bref, je ne sais pas si j'ai mal compris mais tout ça ne me parait pas d'une logique extrême pour faciliter le flux des voitures dans un sens comme dans l'autre. En tous les cas on peut douter de l'efficacité de ces plans d'urgence: nous avons mis 9H au lieu des 6H généralement requises pour aller de Neiva à Bogota!

¡FELIZ AÑO NUEVO!

Le nouvel an en Colombie... on peut dire que c'est très différent des nouvel ans français. D'abord, ça se fête en famille, comme noël. Ensuite, ça se fête dans la rue la plupart du temps, c'est à dire que les gens arrangent chaises et tables sur le trottoir et dans la rue pour les célébrations. A Bogota ce n'est pas comme ça car la ville est trop grande et les gens bien plus individualistes mais à Neiva qui est quand même la ville principale du département de Huila, ils font comme ça. J'ai aussi entendu dire que dans les plus petits villages, tous les gens du village se rassemblent et font la fête ensemble...
Autre différence, le nombre incroyable de traditions qu'ils ont pour cette soirée... Pour n'en citer que quelques unes: Il faut manger 12 raisins avant minuit en faisant à chaque fois un voeux pour qu'il se réalise l'année d'après (si tous mes voeux se réalisent, pas de doutes que je vais passer une année FANTASTIQUE!). Il faut courir autour du paté de maisons avec une valise à minuit, histoire de favoriser les voyages dans l'année qui arrive. Il faut avoir de l'argent dans les poches à minuit pour en avoir toute l'année qui vient. La plus étrange dont je me souvienne, il faut porter des sous-vêtements jaunes mais là le pourquoi reste un grand mystère pour moi, si quelqu'un à une réponse...
Dernière chose: ils construisent un mannequin de taille humaine en tissu et papier de vieux magazine qu'ils bourrent de pétard. Ils appellent le mannequin "el año viejo" (l'ancienne année) et ils le brûlent/font exploser à minuit... C'est un brin dangereux car il y a vraiment beaucoup de pétards et chaque année il y a des victimes, surtout des gamins, et ça a même été interdit officiellement dans beaucoup de départements... Mais les gens continuent, c'est sûr qu'avec des les précautions, ça met de l'ambiance dans la rue!
J'ai fêté le nouvel an une nouvelle fois dans la famille de Mauricio à Neiva, à 6H de route de Bogota. La soirée a commencé assez tard par des verres. Comme pour noël il fallait attendre minuit pour manger. En attendant, on a bu, parlé et mangé chacun nos 12 raisins... le tout sur le trottoir et dans la rue.
A minuit, c'était un peu la pagaille, tout le monde était dans la rue, le bruit des pétards étaient assez assourdissant, une bonne dose de fumée acre baignait toute la scène, les gens s'embrassaient, les voisins venaient présenter leurs voeux, bref, toutes les minis fêtes de la rue se sont rassemblées en une seule grande pour un petit moment.
Viens ensuite le temps du repas, pas de plat traditionnels pour cette nuit là mais un repas plus élaboré que d'habitude. Après le repas, c'est la boisson qui coule à flot (bière et aguardiente principalement) et la musique commence à devenir bien présente pour des danses....
Au matin du premier janvier, il n'est pas rare de trouver des personnes en état d'ébriété avancée dans les rues, ils n'ont pas arrêté les célébrations et continue de boire... Nous, on s'est préparé à rentrer pour éviter les bouchons... sans grand succés.... 9H pour faire 300km... mais cela est une autre histoire...

BONNE ANNEE 2008 !!

De Bluefields à Managua

Ca y est, c'est les vacances de noël et je m'en vais pour 2 petites semaines à Bogota en Colombie revoir mes amis de là-bas. Comme je suis sur un budget serré tout de même, j'ai opté pour un voyage par pangua+bus jusqu'à Managua d'où je prends mon avion pour Bogota. L'option pangua+bus prend au moins 10 fois plus de temps que l'avion (au moins 10H de voyage contre une pour l'avion) mais ça revient à environ 20$ US au lieu de 125$...
Le voyage pangua+bus pour Managua commence au port de Bluefields où des panguas commerciales partent 2 fois par jour (5H du mat et 15H) pour rejoindre El Rama, une grosse bourgade qui fait la jonction entre le Rio Escondido et LA grosse route qui rejoint Managua. Le voyage sur le fleuve prend environ 2H et est assez agréable, les paysages sont beaux et on n'est pas secoué... Par contre il faut prévoir un coupe vent: les panguas sont rapides et il y fait froid. Arrivée à El Rama, il faut décharger la pangua et prendre un bus pour Managua. Le bus lui prend environs 6H. Si vous suivez bien, 2+6 ne font que 8H de voyage et pas 10, c'est qu'il faut compter l'attente entre le bus et la pangua à El Rama.
Cette fois, je voyageais avec Vicky et Diego (et leur chien Chalten), 2 volontaires argentins qui retournaient à Managua pour reprendre leur route vers l'Argentine avec leur mini-Van (depuis les US!). Le plan était de prendre la pangua à 15H vendredi après-midi pour arriver vers minuit-1H à Managua.... Le plan a du être changé (la devise de bE ici est "le plan est que le plan va changer") car à l'embarquement, un militaire en manque d'autorité a refusé que Diego embarque sous prétexte qu'il n'avait pas son passeport. Il avait pourtant un papier officiel montrant sa date d'entrée au Nicaragua qui aurait du suffire si nous étions tombés sur un militaire qui connaissait mieux les lois d'immigrations Nica...
Enfin bon, pas d'embarquement vendredi aprèm, retour à la cas...a bE pour Vicky et moi, le bureau de l'immigration pour Diego. On lui a bien confirmé là-bas que le papier qu'il avait était suffisant et on lui a écrit une lettre explicative au cas où un autre militaire en manque de pouvoir aurait voulu l'empêcher d'embarquer dans la pangua suivante.
Deuxième tentative samedi matin. Nous arrivons vers 4H30 du matin à l'embarcadère et on monte enfin dans la pangua vers 6H (au lieu de 5H)... Le truc en fait c'est qu'ils attendent que les panguas soient remplies avant de les faire partir du coup c'est beaucoup plus dure de se tenir à des horaires fixes! Vers 8H, arrivée à El Rama sous les cris de plein de gens sur le quai qui veulent nous aider pour nos bagages (contre quelques dollars bien évidemment). Après avoir survécue la descente du bateau et la récupération de tous nos sacs (il y a quand même un nombre incroyable de gens sur un si petit quai et tout se bruit...) on nous dit que le bus pour Managua pour lequel nous avons des tickets ne partira pas avant 9H. Attente. 9H, tout le monde dans le bus, qui est à moitié vide mais merci mon dieu là ils n'attendent pas qu'ils se remplissent pour les faire partir... 6 heures de bus sur une route plutôt bonne dans l'ensemble, contrairement à ce qui peut se lire sur pas mal de guides touristiques.... En fait la route a été refaite récemment. Vers 15H, arrivée à Managua sous un soleil de plomb, on est tous crevés, y compris Chalten, mais ça fait du bien d'être arriver.
Mon prochain voyage entre Managua et Bluefields... je me tâte encore, c'est clair que le prix pangua+bus est attractif mais l'avion c'est quand même bien pratique et rapide.... Faut voir aussi si je vais faire le voyage toute seule ou pas... Ca y joue, une blanche toute seule toute chargée de bagages, c'est comme un porte monnaie ambulant ici et c'est pas gagné pour la tranquillité!

Monkey Point 5, du coté de la communauté

Il y a entre 100 et 300 personnes qui vivent dans la communauté de Monkey Point qui est pas mal étalée (on a rencontré un mec qui devait faire 3 heures de marche pour arriver jusqu'au « centre » et il vivait quand même dans la zone « Monkey Point »). Les gens se connaissent tous mais personne ne sait vraiment combien ils sont. Il faut dire que pas mal vont souvent vivre pour des périodes plus ou moins longues à Bluefields (pour faire des études, apprendre un métier ou tout simplement trouver un travail).

Il y a une petite école avec une seule institutrice, qui est la femme qui nous faisait la cuisine. J'ai un peu parlé avec elle pour savoir comme ça se passait l'école ici. D'après ce qu'elle m'a dit et ce que j'en ai compris, on est bien loin du 100% de scolarisation. Comme elle est toute seule, elle fait les différentes classes à différentes heures de la journée. Elle espère que une/un autre instit' viendra pour l'aider à sa tache, peut-être une de ses filles reviendra avec un diplôme d'instit'. Elle aimerait aussi qu'un pasteur vienne pour faire la messe, les baptêmes, mariages et enterrements... mais les candidats se font rares! Dés que l'électricité sera remise en place pour de bon, elle commencera aussi à donner des cours du soir pour les adultes qui le souhaitent.

Coté langage, la grande majorité d'entre eux parlent plus anglais (créole) qu'espagnol. Un anglais hyper difficile à comprendre, tellement en fait que quand ils parlent entre eux, il m'est pratiquement impossible de savoir ne serait-ce que de quoi ils parlent. La plupart d'entre eux font des efforts quand ils s'adressent à nous soit en parlant un anglais plus « classique » soit en parlant en espagnol. Mais le plus drôle c'est que malgrés le fait qu'ils parlent tous plus souvent anglais qu'espagnol, la plupart ne sait que lire l'espagnol, qui est la langue officielle et la seule qu'on leur apprend à lire et écrire à l'école.

La communauté de Monkey Point est en ce moment sur le qui-vive sur le sujet sensible de « canal sec ». En fait, pour résumé, le Nicaragua a un projet de canal sec (un canal férroviaire/autoroutier) qui traverserait le pays d'est en ouest et qui pourrait concurrencer le canal de Panama. Le rapport avec Monkey Point? C'est que Monkey Point est un des seuls endroits de la côte où le Nicaragua pourrait aménager un grand port du fait des eaux profondes qui l'entoure et de sa distance raisonnable avec le Costa Rica (il y a des petites tensions à propos de la souveraineté des terres à la frontière Costa Rica-Nicaragua). Seulement s'ils construisent un port de commerce ici, ce sera la fin de la communauté de Monkey Point et de celles des alentours, notamment la communauté des indiens Rama qui se trouve un peu plus loin sur la côte.

Les 2 journalistes qui nous accompagnaient étaient spécialisés dans les articles sur le terrorisme et il a fallu qu'ils nous expliquent pas mal de choses pour qu'on comprenne ce qu'ils venaient faire là. En fait le canal de Panama est très « américain » et donc les américains voient d'un très mauvais oeil la possibilité de construction d'un canal sec. En même temps, l'idée d'embêter un peu les US plaît pas mal au président Nica M. Ortega qui est plutôt à gauche et anti-américain. En plus, M. Ortégua est plutôt bon pot avec les présidents Vénézuéliens Chavez et Cubain Castro. Donc tout une coalition plutôt anti-américaine c'est comme créée pour essayer de mettre en place les plans d'un canal sec. Le plus flippant en fait c'est que d'après nos journalistes, cette idée serait aussi sponsorisée par l'Iran. L'Iran qui apparemment met en place pas mal d'administrations au Nicaragua (ambassades/ consulat) ce qui permettrait de faire venir facilement des Iraniens sur le continent américain, première étape qui facilite l'entrée aux US pour éventuellement à terme (et toujours selon ces journalistes) fomenter des attentats terroristes... Et c'est pourquoi nos journalistes spécialisé en terrorisme faisait un reportage sur la communauté de Monkey Point.

Monkey Point 4, coté nourriture et eau

Frijoles avec une tortilla de harina pour le petit déj'

Sachant qu'on arrive à Monkey Point seulement après une bonne heure et demi de bateau à partir de Bluefields, et qu'à Bluefields on ne trouve déjà pas facilement des produits autres que locaux, à Monkey Point, les choix culinaires se limitent à ce qui pousse/vit sur place.

Le plat le plus traditionnel et commun, c'est le « gallo pinto » : du riz avec des frijoles, espèce d'haricots rouges, sur 6 repas (y compris le petit déj') on en a eu... 6 fois! C'est ensuite le plus souvent agrémenté de poisson, frit la plupart du temps, et très frais (vu qu'il n'y a pas de frigo, il est généralement péché le matin même). Comme certaines familles ont des animaux, ils mangent aussi parfois de la viande (cochon, vache, poulet ou canard...) mais nous on n'y a pas eu droit. Les poissons, c'est souvent des gros genre thon ou requin, très bons.

Coté légumes, c'est pas mal de manioc (Yuka en espagnol, Casava en anglais, ici ils parlent espagnol et anglais créole), du kékisqué (même genre que la yuka).

C'est du coté des fruits qu'ils sont le plus gâtés, ils ont des arbres fruitiers qui poussent comme ça en pleine nature: des manguiers, des arbres à papayes, à pamplemousses, à oranges, à goyaves.... Quand nous y étions, c'était plutôt la saison de la papaye et du pamplemousse... Je peux vous dire que manger un pamplemousse juste cueilli de l'arbre, c'est que du bonheur!

Ils font aussi des espèces de galettes à base de farine et sucre et frites à la poële. Ça fait comme un beignet en fait et ils appellent ça « tortilla de harina » ce qui veut dire tortilla de farine pour faire la différence avec les tortillas classiques à base de maïs. Je pense que ça et le pamplemousse, c'était mes trucs favoris!

Pour l'eau... Il y a pas mal de puits mais l'eau y est assez haute et avec les moustiques qui pondent dedans, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Les locaux la boivent quand même et s'en serve aussi pour cuisiner (du coup on y a goûté aussi indirectement mais ça va, personne n'a été malade), se laver.... Mais le mieux, c'est qu'ils ont une fontaine naturelle d'eau potable, l'eau y est très bonne et fraîche ce qui est très agréable... Le coté plus négatif c'est qu'elle est un peu au milieu de la jungle...

Ils s'en servent aussi pour se laver mais il n'y a pas d'installations sanitaire, du coup, les gens se lavent avec leur habits, ce qui permet de les laver par la même occasion, puis ils rentrent chez eux (souvent au moins 20min de marche) tout trempés et se mettent dans des vêtements sec et mettent leurs vêtements « propres » à sécher! Moi, j'ai plutôt utilisé la technique apprise en camps de vacances de la douche en maillot de bain et on m'a d'ailleurs fait des remarques (des locaux) à ce propos comme quoi il faisait trop froid et que j'allais attraper la crève.... Mais non, et au moins je suis pas rentrée toute trempée jusqu'au bâtiment où on logeait!

Monkey Point 3, coté animaux

Petit éventail d'animaux de Monkey Point: Des cochons, un gros coq, mon crapaux, la mygale, un singe domestique et un gros dindon

Bon, on m'avait prévenu, il y a BEAUCOUP d'insectes dans les communautés en général.... Et bien je n'ai pas été déçue du voyage! Dés le vendredi, quand on installait nos lits et surtout nos moustiquaires, j'aperçois une énoooorme araignée... En fait, toute recroquevillée, elle était limite jolie, comme une étoile avec des stries blanches le long des pattes... Mais une fois dépliée... et bien... c'était une mygale... Séb l'a sorti tant bien que mal et relâché juste sur le pas de notre porte.... Là, grosse hésitation, la tuer ou pas. Et oui, les araignées ici, c'est quand même pas mal utile vu qu'elles mangent les moustiques et les moustiques ici, on se dit qu'ils ont bien besoin de tous les prédateurs possibles... Et puis d'après Bomboy, ce type de mygale que l'on avait sous les yeux n'était pas mortelle, on a bien mal une fois mordu mais on ne meurt pas! Enfin, après une longue discussion, Bomboy a décidé, contre l'avis de la majorité (je ne faisais pas partie de cette majorité!) de la tuer en faisant tomber une noix de coco dessus (à chacun sa méthode!).

Coté insecte, nous avons fait connaissance avec les moustiques de là-bas assez vite vu qu'ils attendent même pas la nuit pour venir attaquer les pauvres français!!! Le pire, ça a quand même été d'aller à la source pour nous rafraîchir et remplir nos bouteilles, juste à la tombée de la nuit.... Oui, l'idée n'était vraiment pas terrible et les moustiques nous l'ont bien fait comprendre: une attaque en règle et après moins de 5minutes nous étions déjà en train de courir vers nos chambres, nos manches longues et notre anti-moustique!

Bon ensuite, cafards, petites araignées, mouches, fourmis de toutes tailles (et qui mordent!), abeilles... tous ça sont légions à Monkey Point... tout un écosystème basé sur les insectes! Ceux que je préfère, c'est les lucioles, il y en a vraiment pas mal et c'est vraiment hyper joli de voir toutes ces petites lumières clignoter partout dans les herbes...

En montant en taille, on trouve les serpents... Plutôt dangereux, surtout qu'ici ce n'est pas possible d'arriver dans les 2H qui suivent la morsure dans un hôpital pour une injection d'anti-venin vu que le plus proche hôpital est à Bluefields, à au moins 1H30 de Monkey Point (et là il faut aussi considérer qu'il faut de l'essence pour le bateau, trouver le chauffeur....). Pour se protéger des serpents, le mieux c'est les bottes hautes en caoutchouc, ça vous donne un pur style et surtout c'est pas DU TOUT agréable dans les bottes avec plus de 25°C dehors et énormément d'humidité!

Du coté des animaux gluants au sang froid.... il y a aussi les crapauds... Je n'en aurais sûrement pas vu si des jeunes de la communauté, sûrement un peu en état d'ébriété, n'avaient décidé que c'était une bonne blague de m'en lancer sur mon lit. Il m'a atterri sur le pied et ça m'a tout à fait réveiller une fois que j'ai vu la source de mon réveil! Surtout qu'une fois que je l'ai eu poussé de mon lit, le crapaud n'a pas eu meilleur idée que d'aller sauter dans les sacs plastiques. Bref, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit là et au matin on m'a suggéré que j'avais peut-être jeté de mon lit un prince charmant sous l'emprise d'un sort... hummmm, j'y penserais peut-être la prochaine fois qu'un crapaud arrive dans mon lit!

Autres animals gluants: les vers de mer.... ils ont l'air assez dégueu même la population locale est d'accord sur ce point, mais ça n'empêche pas les hommes de la communauté de les pécher en assez grosse quantité. Ils les cuisent dans l'eau bouillante, les vident puis les font sécher et ensuite le tout est envoyé pour un très bon prix en Chine... Il paraît que là-bas ils en sont friands!

Autrement, comme à Monkey Point ils vivent pas mal en autonomie, beaucoup de famille ont des animaux de la ferme: cochons, poules, coqs et poulets, canards et même vaches. Le tout se balade en semi-liberté dans la communauté. C'est comme ça que je me suis retrouvée un matin à faire face à un énorme cochon qui se dirigeait à bon pas dans ma direction, je me suis abritée derrière un arbre de façon vraiment pas très discrète apparemment vu que tous les locaux qui étaient là sont ensuite venus me demander si j'avais peur des cochons... La réponse est oui, quand ils se dirigent un peu trop dans ma direction!

Il y a aussi les chiens, qui n'appartienne vraiment à personne et que personne ne nourrit vraiment: ils sont tellement maigres qu'on voit tous leurs os et ils sont vraiment hyper laids!

Bon, et puis l'endroit s'appelle quand même Monkey Point et oui, du coup, il y a des singes. Je n'en ai pas vu en liberté, apparemment il y a des saisons pour les voir, à la saison où nous sommes, ils vivent un peu plus loin dans la forêt... Mais des locaux en ont comme animaux domestiques...

Monkey Point 1, coté voyage...

Départ quelque peu mouvementé en ce vendredi matin. D'après l'expérience des volontaires, les départs c'est toujours « vite vite vite » puis beaucoup d'attente. Du coup, maintenant généralement, les départs, au moins de la maison, sont plus cools, on sait qu'on va sûrement attendre les locaux qui vont avoir des trucs à faire au dernier moment.... donc on prend son temps.

Ce vendredi, c'est un peu différent. D'une part, le voyage est payé par 2 journalistes américains et leur contact/interprète qui vient de Managua. Ils vont à Monkey Point pour interviewer et faire un article sur le projet de « canal sec » qui pourrait, s'il se fait, être mis en place depuis Monkey Point. J'en reparlerais plus tard. En tous les cas, Allen, le chef de la communauté, voulait partir tôt pour les américains mais nous, nous devions attendre que Johana rentre de Managua.

Johana, c'est la dernière embauchée locale de bE et elle est assistante du chef du projet. Elle est d'origine colombienne et habite à Bluefields. Elle était à Managua et on profitait qu'elle revienne pour qu'elle ramène une pièce que nous devions amener à notre tour à Monkey Point (ici la poste n'est pas DU TOUT digne de confiance).

Johana devait rentrer par le bus/pangja de nuit et arriver le matin mais plus tard que l'heure à laquelle Allen voulait partir. Il fallait donc le faire attendre.... Nous avons assez bien réussi et par chance Johana est arrivée assez tôt. Par contre Allen n'était pas vraiment content quand on est arrivé, mais c'est vite passé. On est passé au port de Bluefields (photos) pour prendre les américains et en route pour Monkey Point. Le voyage aller c'est plutôt bien passé, la mer était assez calme et sur les conseils de Max, Rémi et Julie (les 3 volontaires qui étaient partis la semaine d'avant) nous nous étions mis à l'arrière de la pangua où ça secoue moins.

D'abord, nous étions dans la lagune, pas mal protégés des vagues, vue magnifique. Puis la « bouche » de la lagune, un peu difficile a passer avec toutes ces grosses vagues digne d'un film sur Robinson Crusoé. Le reste était un peu plus mouvementé mais toujours pas trop mal et surtout, une vue incroyable sur la côte. Les contrastes sont saisissants: falaises noires bien fonçées, terre rouge et végétation d'un vert bien soutenu, le tout sous un ciel clair... Des palmiers partout, des mangroves de temps en temps... De cela malheureusement, vous n'aurez pas de photos, si ça ne bougeait pas tant que ça, nous étions bien arrosés quand même et je ne voulais pas risquer la vie de mon pauvre appareil!

Le retour à été toute une autre histoire. Nous avons pris des gens de Monkey Point et les américains qui s'étaient fait avoir en s'asseyant devant à l'aller ont pris les places de derrière... Conclusion, le banc de devant m'attendait, et sur une mer agitée qui plus est..... Je peux vous dire que le voyage a été un peu rude et que j'étais bien contente d'être arrivée!!

Aller au Nicaragua

Je suis partie jeudi matin après de très agréables aux revoirs avec famille/amis.
Malheureusement pour moi, mon cher neveu a profité des mes bisous d'au revoir pour me refiler son gros rhume, j'ai donc du prendre l'avion avec un gros rhume. Et bien, croyez moi, ESSAYEZ DE NE PAS LE FAIRE! J'ai cru que les oreilles aller exposées à chaque envol et à chaque atterrissage -3 de chaque! En fait, une de mes oreilles vient juste de se déboucher aujourd'hui, 2 jour après mon arrivée à Bluefields!

A part ces problèmes de pression, mon rhume m'a aussi donné des yeux rouges et larmoyant et j'ai du coup eu la « chance » d'être arrêtée pour une fouille plus poussée (contrôle complet de mon bagage cabine et controle « à la main » de moi-même (tout habillée quand même) à la fois à Paris et à Miami. A Managua, j'y ai réchappé bien que mon rhume ne ce soit pas arrangé, mais je suppose qu'ils ne sont pas aussi insistant sur ce type de contrôle ici...

A part ça, le voyage a été bien même si c'était un peu long, mais rien comparé aux 24H de voyage pour aller jusqu'en Australie. Je suis donc arrivée jeudi soir à Managua, température de 28° et air bien lourd (c'est la saison des pluies jusqu'en novembre). Là, je devais prendre un taxi nommé Victor qui est le taxi « officiel » de l'association. Problème: Victor n'était pas là, ça aurait été trop facile. En fait le chef de projet sur place, Guillaume, a eu pas mal à faire dans les derniers jours et du coup avait oublié d'appeler le taxi pour le prévenir de mon arrivée. Mais bon, j'avais son numéro de téléphone... Mais là encore, problème: Victor avait changé de numéro de téléphone et la combinaison de mon oreille bouchée et de mon inexpérience avec l'accent Nicaraguayen m'empêchaient de comprendre son nouveau numéro qu'il donnait sur la messagerie de son ancien. J'ai donc du faire appel à un mec à coté de moi pour qu'il écoute le message et m'écrive le numéro. De ce que j'ai vu pour l'instant les gens ici sont sympa et le mec l'a fait sans problème. J'ai appelé le nouveau numéro et attendu Victor encore 20minutes, assaillie par d'autre locaux me demandant si je voulais un taxi ou si je voulais aller dans un de ces luxueux hotels qui envoient des gens à l'aéroport pour prendre les touristes qui le veulent.

Victor est enfin arrivé et m'a amené à la maison que blueEnergy a dans Managua. Il était très sympa et aidant et dés qu'on a été dans son taxi il a appelé Guillaume (apparemment il n'y a pas de loi contre le téléphone au volant ici) pour que je puisse lui parler. Il a été décidé que je prendrais l'avion pour Bluefields le lendemain et que Victor viendrait me chercher pour que je sois à l'aéroport à temps pour prendre l'avion de 10H.

Le voyage jusqu'à la maison de nuit m'a donné un rapide et tout premier aperçu du Nicaragua. Je dois dire que si je n'avais pas su que j'étais dans une capitale, je n'aurais jamais deviné: aucun immeubles en vue, des rues à peine goudronnées et un désordre terrible, tout le monde dans la rue -voiture, vélo, piéton, charrettes tirées par des chevaux- font ce qu'ils veulent/peuvent pour arriver à leur but relativement rapidement et en un seul morceau. La ville à l'air très pauvre (elle l'est de toutes façons): les maisons sont mignonnes mais elles semblent avoir toutes étaient construites sans concertation avec un architecte et sans planification. La plupart d'entre elles ont une tolle ondulée en guise de toit. Un quartier entier était sans électricité et Victor m'a expliqué que 2 des générateurs de la ville ont des « problèmes » en ce moment et qu'il n'y a tout simplement pas assez d'électricité produite pour alimenter toute la ville 24H sur 24 et 7 jours sur 7, il y a donc des heures auxquelles les habitants savent qu'ils n'auront pas l'électricité. Il y avait aussi beaucoup de gens dehors, à manger ou boire un coup, ou devant des églises..... Les églises pullulent ici, il est posible qu'il y en ai plus que des écoles! Cela va de la traditionnelle église catholique à la plus extrémiste église évangélique et autres quasi-sectes, en bref, toutes les églises à 2 sous du monde entier semblent avoir trouvé leur place ici et comme elles ont pas mal de sous (surtout comparé aux finances locales), il s'en construit beaucoup tout le temps.

La maison de blueEnergy (bE) à Managua est sympa, simple mais bien. Elle est situé dans le centre de Managua dans un quartier plein de pub, café, discothèques et restaurants. 2 locaux y vivent et en prenne soin (ce n'est jamais trop bon de laisser une maison vide plus de 2 ou 3 jour ici). Je n'ai profité ni des cafés, ni de la maison si ce n'est de ma chambre: dés que je suis arrivée, j'ai pris une douche et été me coucher.

Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt après une nuit pas vraiment paisible, avec les sons des oiseaux, des voitures et de tous ces bruits de rue qui semblent si différents d'un pays à l'autre. Victor est venue me chercher et m'amener à l'aéroport où nous avons attendu une petite heure pour voir si il y aurait de la place sur l'avion partant pour Bluefields à 10H. J'ai eu de la chance et des passagers ne sont pas venu pour s'enregistrer et j'ai donc pu prendre mon ticket pour cet avion. L'avion qui va à Bluefields est tellement petit que l'enregistrement des bagages est assez interessant: Tout d'abord ils pèsent ton bagage en soute, jusqu'à là rien d'anormal, puis ils te demandent de prendre tous tes bagages cabines avec toi et de monter sur la balance. Oui, vous avez bien compris, VOUS devez aller sur la balance vous-même avec vos bagages cabine. C'est assez interessant si vous voulez faire des statistiques sur votre poids quand vous partez en vacances... si vous ne voulez pas, vous pouvez vous arrangez pour ne pas regarder ce que dis la balance et essayer d'oublier que vous vous faites peser en publique ou alors vou vous réconfortez en vous disant que vos bagages cabine pèsent décidément très lourds! De toutes façons, je pense que la très petit taille de l'avion les obligent à vraiment bien gérer le poids de ce qu'ils mettent dedans, un surpoids pouvant être un gros problème pour les avions n'ayant qu'une hélice!

Après l'enregistrement, on vous donne un ticket d'embarquement en plastique dur de la taille d'un cahier d'école (la photo est dans un des albums photo), ensuite, il vous faut payer (pas beaucoup, 30 Cordobas (il faut environ 24 Cordobas pour faire 1€) mais bon quand même) pour entrer dans la salle d'attente. Vous n'avez pas le choix de toutes façons parce que vous êtes obligé de passer par la salle d'attente pour embarquer. L'avion était prévue à 10H, nous avons décollé à 10H30 mais apparemment rien d'anormal, c'est l'heure du Nicaragua... L'avion avait assez de place pour entre 10 et 15 passagers et il fallait vraiment le vouloir pour ne pas être assis à coté d'un hublot. On pouvait aussi voir les pilotes et leur station de pilotage, pleines de boutons et cadrans mystérieux...

Le voyage jusqu'à Bluefields dans ce petit avion c'est bien passé mais je peux vous dire que je ne faisais pas ma fiére: on avait une très bonne vue sur le paysage mais voir la roue du train d'atterrissage et le sol en dessous vous donne une perspective pas très réjouissante! Des photos de ce vol sont dans un album également sur facebook. Après une heure de vol, j'atterrissais à Bluefields où il pleuvait.

Tout est vert ici, tellement que ça en fait mal aux yeux pratiquement! La différence est frappante avec l'Australie! L'aéroport de Bluefields est petit mais ils ont quand même une station pour vérifier ton passeport. Là-bas, Arnaud, un volontaire français m'attendait avec un taxi pour me ramener à « la casa de blueEnergy » (la maison de bE). Les taxis ici sont vraiment pratiques et ils prennent toujours seulement 10 Cordobas pour n'importe quelles courses, sauf celles qui vont à l'aéroport qui sont un peu surtaxées. Le trajet jusqu'à la maison m'a donné un petit aperçu de la ville qui est VRAIMENT petite mais posséde un cinéma (COOOOOL quoique je doive toujours me renseigner pour savoir si les films sont en VO sous-titrée ou en version doublée espagnol).

Et voilà, je suis arrivée et je vous en dirais plus dans un prochain post.