Vivir de otro modo

à mon frère Auguste

2009-09-11T17:56:00.000-07:00

Mardi 8 septembre 2009 en région parisienne, tu es parti pour ton dernier vol, tu n'es jamais revenu.
Mardi 8 septembre 2009 à Bluefields, les fanfares ont défilées, elles ne s'entrainaient pas pour la fête nationale, elles marchaient pour toi, en honneur à ta mémoire.
Mardi 8 septembre 2009, pluies torrentielles sur Bluefields, ce n'est pas la saison des pluies, c'est des pluies pour rincer mes souvenirs et ne me laisser que les meilleurs que j'ai de toi: nos spectacles de marionnettes à la fenêtre de la caravane, nos matchs de basket, tes visites à Nantes, à Strasbourg, en Australie, mes WE à Paris, mon vol avec toi en pilote, notre dernier noël ensemble...
Tu es parti bien trop tôt, en vivant ta vie et ta passion à fond. Je ne t'aurais jamais vu dans tes 30 ans. Tu resteras toujours pour moi ce petit frère de 29 ans dont j'avais temps à apprendre. Tu seras toujours présent en mon cœur.
Le monde a perdu un peu de son éclat ce mardi 8 septembre 2009.

Conference in Cajamarca, Peru

2009-08-08T09:13:00.000-07:00

Following up our stay in Ecuador we left for Peru. Just stoping by Lima fo the night and straight to Cajamarca, in the north of Peru. Cajamarca is a little town, high up in the Andean mountains (2500m) with many more shops than in Bluefields, opening up till 8pm.... CRAZY! Even with this big city feel, lots of people here go around in traditional clothing that is, for women, a dark color woolen trouser, a bright colored skirt with many white petticoats underneath, a bright colored woolen top and the very traditional shawl used most of the time as backpack to transport huge amount of green herbs, wood, buckets full of stuff, merchandise for sell or babies....

But we didn't come here to look at the fashion, we were in Cajamarca to attend the 13^th edition of ELPAH (Encuentro Latinoamericano y del Caribe sobre Pequeños Aprovechamientos Hidroenergéticos). The ELPAH went for 5 days from the 20^th and begun by... a transport strike including road blocks and stoning of taxis if they dared work. Considering the ELPAH was held at CEDECAP (Centro de Demostración y Capacitación y en Energías Renovables, their very own mature version of CERCA), some 15km away from Cajamarca, the first morning was slightly messy on the time schedule. But all was perfect: the participants were for the most of them amazing people with incredible experience in rural electrification with renewable energies.

The talks were tremendously interesting and we learned a lot. Amongst participants, a Colombian engineer specialist in renewable energies, environment and human development gave a talk on river turbine (kind of wind turbine but using the flow of water to spin the blades), an Argentin Doctor gave a course on where and why it is best to place wind turbine depending on the landscape, a Spanish Doctor explained the program her team is designing to calculate the differences of cost versus electricity production between puting individual small wind turbines or bigger ones with micro grids, all depending on the space between houses and the wind resources of the community.... Amongst participants were also a representant from Green Empowerement and one from Hivos.... and us, I presented blueEnergy projects on Thursday.

The presence of D. from Hivos as well as M. from FEDETA (whom we had just visited in Ecuador) couldn't have been more timely. Indeed, the idea is to do a joint project between FEDETA and blueEnergy to exchange expertise. But for any projects, fonds are necessary.. and here come the representative of Hivos South America, announcing Hivos South America would like to start sponsoring renewable energy projects!

Also represented at the conference were several Central American and Carribean organizations from Honduras, El Salvador, Cuba, Guatemala and obviously us from Nicaragua. It was a first for ELPAH and it was decided that the next edition of ELPAH (in 2011) would take place in Central America for the first time. To include a bit more these countries in the ELPAH process, we all got invited to the last meeting of HydroRed, which is a network of organizations working on rural electrification with renewable energies, and their members invited us to join their network. This network is based on solidarity between individual and/or organization working in the field, with knowledge sharing, international courses on different topics, consulting services... A great opportunity for blueEnergy!

The conference also included a field trip to one of the ITDG/CEDECAP community near Cajamarca to instal several individual 100W wind turbines. Unfortunately only Ismael made it as I was feeling sick and the idea of being sick at more than 3500m high is not a encouraging one. Ismael had the opportunity to see how they install their towers and wind turbine on the field. His first words when coming back were “men it's cold out there” then “blueEnergy is really good in terms of safety matters compared to them”... Apparently during this field trip, a tower fell, fortunately not on anybody, but it left people a bit shaken!

The conference ended on Friday, with the closing words of thanks (I got chosen to say some words in the name of the participants of the conference...) and a speech from the Cajamarca's mayor... without forgetting the little glass of pisco. Then everybody was off for the closing dinner held in town with distributions of honors to old members of HydroRed and a show of traditional dances. We will keep in mind lots of good memories from this conference, but above all, that we at blueEnergy are not the only crazy ones fighting to electrify remote communities, there are many organizations doing that in Latin America with tons of experiences (bad and good ones) that are just waiting to be shared.

trip to the jungle... almost...

2009-08-02T16:10:00.000-07:00

So we were in Ecuador with Ismael to work with this organization called FEDETA doing rural electrification... yeah, same as blueEnergy and that's exactly why we were there, to learn from these big brothers that have more experience! FEDETA stands for federación Ecuatoriana de tecnología apropiada. This organization created more than 15 years ago works to bring energy to isolated communities in Ecuador, mostly on the coast in the amazonian region with indigenous communities.
The goal of the visit was to learn from FEDETA extended experience on rural electrification and get to know more about their “modelo FEDETA”. The modelo FEDETA is a method to lead a project to success, starting from the pre studies of communities, the installation, the training of the beneficiaries, and a method of administration of the systems put in a communities because lets face it, in blueEnergy there is room for emprovement on this point and we are all working hard on filing this room.
On the first day, after a short meeting with both directors, we presented the activities of bE to volunteers (there are 4 at the moment) and directors. The second day FEDETA explained to us their project and told us a bit more about their method. The rest of the week was spend reading through their material and asking all the questions we could have on their project... and we had a lot! Most of the questions got a replied but instead of explaining in details their model in an office, the directors of FEDETA decided it would be more useful and appropriate to make a joint project together and learn from each other. The last days were thus spent elaborating the draft of an agreement to enable future joint work in Ecuador and Nicaragua.
On our last day we went with a group of FEDETA to visit some communities for a pre study of a possibilities of electrification. Getting to the communities, although done by road, was far from easy. The four wheel drive was undoubtedly very needed and made us miss our “smooth” pangua rides! The communities resembled very much to our communities on the Caribbean coast by their lack of access to all commodities of the modern world. The meetings were short but efficient with carefully chosen questions.
This trip also gave us the opportunity to witness the damage of the oil industry in the countryside of Ecuador... Just 2 months before our visit, a big pipeline had broken due to an earthquake and crude oil had spilled all around in one of the community, first to the land than to the river. The oh-so-nice oil company did clean up their mess well from what the people of the community was saying... but the same people also told us they kept on fishing in the river, bathing and drinking this same water that they think is not poluted... All the same, at dinner that night in a nearby village, I didn't eat the locally fished trout!

Quito tan alto

2009-07-06T19:55:00.000-07:00

Vista de Quito con el volcán Cotopaxi (mas alto volcán activo en el mundo)

Aquí estoy, desde 15 días, en Quito. La llegada fue maravillosa. B. me había dicho "vas a ver, es como aterizar en el centro de la cuidad y la cuidad se mira un poco como Medellin. B. tenía toda la razon. Al aterizare fue como si el avión iba a aterizar sobre una de las mas central avenida.
Al salir del avión, tenía que ir por las douanas como siempre pero esta vez había un pequeña sorpresa: una verificación de su estado de salud, no por medio del certificado de salud que hize en Bluefields especialmente para este viaje y que nunca me pidieron, pero por medio de un aparato para medir a distancía la temperatura del cuerpo de una persona.
La cola para eso fue bien larga y empezaba a sentir los primeros effectos de la altitud (Quito esta quasi a 3000m de altitud, segunda capital mas alta del mundo detras de La Paz en Bolivia). En la cola, me volvía la cabeza y tenía miedo sentirme mal y que piensan que yo tenía la gripe porcina... Pero no, me controlio y paso sin problemas.
Durante 3 largos días tenía la cabeza como si iba a explotar y hasta hoy estoy sofocando cada vez que me muevo, aun solamente para subir o bajar las escaleras que van entre mi cuarto y los baños o la cocina del hotel. Parece que las calles de Quito se juegan de los turistas afligidos del malestar de la altitud. Las calles siguen las curvas de las montañas y suben y bajan a cada rato. Así solamente para caminar 2 cuadras esta te toma como 10 minutos y termina sin aliento...
Dicen que el mal pasa en "unos días"... bueno, lastima por los turistas que se quedan solamente unos días!

Toilettes plus accueillantes que jamais!

2009-06-16T17:24:00.000-07:00

Après les chauve souris dans les étagères de vétements ou dans le bureau, après la mygale dans la chambre et le crapaud dans le lit voilà que nous avons un nouvel arrivant, un crapaud aussi, qui a établit son camps dans.... le réservoir de la chasse d'eau de nos toilettes. Il y vit depuis une petite semaine et a l'air de bien s'y sentir.... Il voit pourtant tous les volontaires défiler et faire leur besoins divers et variés mais il lui en faut apparement plus pour le déloger...

la misma primera discusión por la no-sé-cuanto-pero-mucho vez

2009-06-06T08:29:00.000-07:00

Aqui estoy otra vez... Hablando con unas de las nuevas almas de casa, E., que recien llegaron a trabajar para blueEnergy. Misma presentaciones:
E.: ¿De dondé viene?
Yo: De Francia
E.: ha... debe ser bonito aya
Yo: Si, es bonito aya, pero también es bonito aqui
E.: .....
Yo: ¿Usted es de Bluefields?
E.: Si... ¿Usted tiene niños?
Yo: No
E.: ..... (Aqui E. me mira como si estoy de otra planeta... )
E.: Pero.... ¿Que edad tiene?
Yo: tengo 31 años
E.: ..... (Ahora se ve que se pregunta si estoy sana o si tengo una enfermedad o algo para no tener hijos a esta edad)
E.: Pero... entonces no quiere niños
Yo: Si quiero, pero tengo que encontrar un buen hombre que sera buen padre antes
E.: .... (E. esta muy confusa ahora....)
E.: Yo tengo 34 años y tengo 6 hijos, el mas viejo tiene ya 16 años, le tuve a los 18
Yo.: .... (¿Que puedo responder a eso?)
E.: ¿Y cuantos quería tener?
Yo: Bueno, a empezar con uno y después a ver lo que pasa
E.: Pero uno es como ninguno... (entiende, tiene que tener mas, por lo menos 3)
Yo: Bueno, tal vez hago uno y adopto otro(s)
E: Pero mejor hacerlos
Yo: Pero si ya hay muchos niños que no tienen padres para darle el cariño y la atención que necesitan, ¿para que hacer mas y no ayudar a los que ya están en este mundo?
E.: Pero cree que se pueden amar como a sus niños propios
Yo: claro que si
E.: ..... (es claro que ella no piensa lo mismo sobre el tema)
Aquí paremos.... Y como cada vez que tengo este conversación, es decir cada vez que encontró una nueva persona aqui, me pone pensativa y triste.... Esas conversaciones me hacen sentir como si estoy gastando mi vida haciendo cosas no importante mientras debería estar muy ocupada cuidando mi familia.... De aqui salen preguntas: ¿Una familia no se crea por parte de solamente una persona, porque nadie aqui parece entender que todavia no encontré la persona con cual quiero crear mi familia? ¿Soy demasiado dificil para eligir a una pareja? Es un poquito reductor ver las mujeres incompletas si no tienen niños, ¿no?
También hay las preguntas sobre esa increible diferencia de cultura.... Para ellos aquí, o por lo menos la grande mayoría de la gente que encontré aquí, hay que tener hijos, no importa si la relación esta estable o si creen que van a poder dar una buena vida (¿que es una buena vida?) al niño, y no importa la sobre población del mundo (estoy quasi segura que nunca escucharon algo sobre este tema en su vida).... Todo eso me deja sin saber que pensar.... ¡o mejor decir, con demasiado que pensar!

where does the time go???

2009-05-23T23:21:00.000-07:00

Yep... that's already 2 weeks I haven't written and I'm about to leave for another week in the jungle where the monkeys awl and where internet is just not reaching....
My last adventures? Well, for a start I came back from Monkey Point in a drug dealer's boat without knowing it... I got told about the drug dealer guy afterward along with the fact that I was REALLY beyond naive sometimes... or all the time... Ho well. Everything is well, they were friendly and gave us a ride home for free...
And how did I find out... Well, really, I didn't, but Scott, who was with me for the ride, did. Actually, he thought something fishy was going on with the people in this boat but well, that was either going back with them or being stuck for 3 more days in Monkey Point (to think of it, the second option was not bad at all). Anyway, he ask some of his local friends when back in Bluefields and the rumor has it that a load of cocaine has been thrown away offshore of Nicaragua. People here know the streams and they know when a drug shipment is thrown to the water, it tends to end up somewhere on the beach around Bluefields area.
And so the crew members of our boat ride were passing by to look and ask around if they were any sign of the white lobster as they call these packet of very white cocaine bags landing on the beaches around here. Officially they were in Monkey Point so one of them could visit his mum living in this community. Unofficially... well, they asked around and dropped one guy on the beach in the middle of nowhere between Monkey Point and Bluefields (I actually remember that I did wonder at that point why the hell they were dropping the guy off there but well... people sometimes, more often than not, do strange things around here...).
I don't know the end of the story... that is, if they've found something or not. What I know is that rumors of drug cargoes being dumped at sea these days are getting stronger and that's a real possibility that a good numbers of locals are walking around on beaches in search of this unseasonal lobsters just as I write. Scary? well... kind of... But mostly I wonder, of course I know drug is bad but the people around really could use a bit more of cash flow: P. could use it to finish and build this eco lodge he's dreaming of, P. (a different one) could use it to build his church, D. could use it and live of it and come back to teach, M's family could use it to send her to high school or uni in Bluefields, G. could use it to refurbish the health center... so I wonder... what would I do if I end up finding one myself? What would YOU do?

Les bruits de Monkey Point

2009-05-14T20:59:00.000-07:00

La maison où l'on dort à Monkey Point

La petite cabane bleue, c'est un WC...

Un européen, Nord américain ou Australien « standard » met quelques temps à s'habituer aux conditions de vie à Bluefields (problèmes d'eau chronique, pannes d'électricité tout aussi chronique, chaleur, humidité, nourriture, quelques insectes...). Ces conditions, la plupart des volontaires à bE ont le temps de s'y faire avant de partir dans les communautés où nous sommes implantés.
... Et c'est heureux car là-bas il faut s'habituer à un mode de vie encore moins « confortable » toujours suivant les standards occidentaux. Imaginez une vie dans électricité (bE en apporte un peu avec ses systèmes mais les familles n'en bénéficie pas encore à domicile). Cela implique pas d'eau courante, pas de télévision bien sûr, encore moins d'ordinateur, pas de ventilateurs pour vous aider à supporter le soleil de plomb, une cuisine au feu de bois qui enfume la maison (il paraît que ça sert aussi contre les moustiques).
La vie là-bas, c'est manger du riz et/ou des frijoles à chaque repas (y compris petit déjeuner) tous les jours, se coucher à 20H et se lever avec le soleil, se doucher avec un seau puiser au puits dans un recoin à ciel ouvert et pas vraiment fermé ni fermable... Mais tout ça n'est rien, le plus gros choc « culturel » vient des toilettes, los baños, los servicios, les WC...
Pas d'eau courante donc pas de chasse d'eau donc pas de toilettes « traditionnelles ». Ici ils marchent au toilettes sèches: des sièges en ciment posé sur des énormes trous à m.... On y fait ses besoins dans un trous, idéalement on recouvre de terre, de sable ou de silure, et au bout d'un certain temps on change de trous pour laisser l'autre se « reposer » et recueillir du bon composte.
Autant je trouve l'idée géniale, autant aller au toilette est mon pire cauchemar dans les communautés, surtout la nuit. D'une part, la propreté et l'odeur du lieu est généralement toute relative... en ajoutant à ça la chaleur étouffante de cette espace confiné dont les murs et le toit sont en tôle, on ne s'y attarde pas à lire un magazine (de toutes façons il n'y en a pas ici). D'autre part un microcosme d'insectes rampant et/ou volant s'y développe de façon luxuriante. Les cafards, mes meilleurs amis, y sont les rois. En journée, il n'est pas rare d'en voir un ou 2 parader sur le pourtour du siège, de quoi vous faire réfléchir à 2 fois avant de poser votre derrière sur ce sobre trône. Mais la nuit, les cafards occupent tout le terrain, ils sont partout, sur les murs, sur la porte, sur, autour et dans la cuvette... De quoi vous faire abandonner l'idée d'utiliser ces toilettes plus « civilisé » au profit d'un retour salutaire à la nature (attention toutefois aux crapauds énormes qui rodent dans le coin).
Le pire, vécu par un des volontaires pendant ce séjour à Kahkabila: Alors qu'il commençait ses besoins, une puis 3 chauves souris sont sorties du dis trous à m.... alors qui soulageait sa vessie... Depuis, je regarde les toilettes d'un autre oeil et j'en ai presque (en fait non, loin s'en faut) oublier les cafards. A la fin du séjour, chaque volontaire avait sa petite technique pour vérifier qu'aucun résident de ces trous ne déciderait d'aller faire un tour alors que nous occupions le lieu...
Je m'aperçois à la relecture que cet article donne une idée plutôt pas vraiment accueillante de la vie en communauté... Ne vous y fiez pas. Oui il y a certains aspects du séjour qui sont difficiles, mais sortez des toilettes avec une vue directe sur la lagune, entre 2 palmiers, un arbre à mangues et un avocatier et vous oubliez en un clin d'oeil l'activité animale des toilettes!

Lever de soleil sur Kahkabila

2008-04-18T14:20:00.000-07:00

Ici, pas (encore) d'électricitè = pas de lumière la nuit = dodo pour tout le monde avant 21H = réveil de la communauté entre 4 et 6H du matin.
A 5H, l'aube est là, tout est calme à part le croissement de nombreux coqs et le meulement de quelques vaches. L'air est encore frais pour qu'on ne transpire pas en T-shirt/short/tongues, la tenue officielle du coin.
Quelques personnes vont et viennent dans la communauté mais la grande activité est dans la lagune. Des petits bateaux, appelés doris ou cayucos, se promènent, 1, 2 ou 3 personnes à bord, pour pécher la crevette dans la lagune.
Le soleil se cache encore derrière une couche de nuage bas et lointains qui semble ancrée à l'horizon. Un pécheur lance son filet dans un geste artistique. D'autres sont déjà un peu plus loin dans la lagune pour pécher du plus gros poisson.
Le premier rayon de soleil perce enfin et presque instantanément la température monte. Le rayon frappe la communauté et l'éclaire d'une lumière dorée et chaude. Il est un peu plus 5H30, la journée peut commencée.

Bienvenue à Kahlabila

2008-04-17T17:50:00.000-07:00

Je suis de retour d'une semaine dans une des communautés où bE a installé son système hybride de production d'énergie: éolienne plus panneaux solaires. La communauté porte le doux nom de Kahkabila. Elle comprend environ 800 personnes mais est en train de s'agrandir d'après certains habitants.
De ces 800 personnes, la majorité sont Misquitos, c'est à dire descendants d'une grosse communauté d'amérindiens, les Misquitos, qui habitaient le long de la côte atlantique avant l'arrivée des Européens.
D'ailleur, le nom, Kahkabila est un nom Misquito, qui vient de Kahka, qui est une sorte d'arbre et de Bila qui est un petit cours d'eau... De là on comprend que Kahkabila a d'abord été formée autour de l'embouchure d'un petit cours d'eau où les arbres Kahkas étaient nombreux.
Aujourd'hui, la communauté de Kahkabila est sur la Lagune de Perle, Laguna de Perla ou Pearl Lagoon comme ils disent ici. Elle est bien organisé et la nature n'y est pas aussi sauvage qu'à Monkey Point. Ils ont un peu d'électricité avec le système de bE et, assez anachronique pour une communauté dont la plupart des maisons n'ont pas l'électricité, ils ont des téléphones portables... Et oui, le réseau de téléphonie a atteint Kahkabila et les gens se servent de notre système pour recharger leur téléphones portable. Peut-être parfois s'en servent-ils aussi en lampe histoire de trouver la boite d'allumette pour allumer les bougies!

Jaja

2008-04-05T18:52:00.000-07:00

Je vous avais déjà présenté Jaja dans un post précédent. Originairement, on l'avait pris pour qu'elle puisse garder la maison de l'INATEC où vivent 2 volontaires. Mais voilà, elle était trop petite pour vraiment faire l'affaire et donc elle vivait dans la grande maison avec Susie en attendant qu'elle grandisse, prenne des forces et apprenne à aboyer...
Ca, c'était le plan, mais comme tout plan qui se respecte chez blueEnergy, le plan a changé, par la force des choses: On nous a volé Jaja... Et oui, ces choses là arrive ici. Jaja était encore petite et pouvait passer sous la cloture, elle était bien plus jolie et en forme que la plupart de chiots ici et quelqu'un l'a pris pendant la nuit en l'attirant dehors dans la rue. Susie se retrouve donc de nouveau seule et nous il va falloir qu'on se retrouve un chiot...
Tout ça vous parait iréel... A nous (les volontaires) aussi... A quand un garde humain pour garder le chien qui garde la maison de l'humain?

Ma maman à moi

2008-03-30T17:24:00.001-07:00

Depuis quelques temps, j'attendais un colis de ma chère petite maman envoyé mi février après l'avoir bien rempli avec l'aide de mon aussi cher (et) petit papa... 6.8kg de choses de France, que du bonheur en perspective...
En attendant le colis, j'ai trouvé cet article de blog pour toutes les mamans d'expatriés et qui m'a beaucoup fait penser à la mienne... Lisez le, c'est ici:

http://amlatineterecuerdo.blogspot.com/2008/02/la-mama-de-lexpat.html

Mais revenons à ce ce petit bout de 6.8kg de France.... 6.8kg c'était sans prévoir la douane et surtout les douaniers... Tous les colis sont arretés, ouverts et fouillés à la douane.... Tout ce que les douaniers ne connaissent pas (potentiellement beaucoup de choses!), ils le confisquent... Dans mon colis, ils n'ont pas reconnu la boite d'1.5kg de cassoulet et ils l'ont confisqués. Ils ont bien reconnu les 2 saucissons mais les ont confisqués aussi. Apparemment la viande passe mal la frontière!
Consolation, le colis (qui ne pesait plus qu'environ 3kg) contenait encore 7 tablettes de chocolat (whouhou!!) (Je précise que seulement 2 d'entre elles on été entamées et même pas finies), mon sac à dos et des magazines féminins qui me rappellent combien la vie ici n'a rien à voir avec la vie là-bas...

Vacances tranquilles...

2008-03-21T17:06:00.001-07:00

Ce week-end, c'est Pâques et Pâques dans un pays d'Amérique Latine à dominance chrétienne ça veut dire semaine sainte.... Depuis vendredi 17H30 exactement nous sommes donc tous en vacances jusqu'à lundi matin 7H. Ah oui ici c'est bizarre, officiellement il n'y a que le jeudi et vendredi de Pâques qui sont fériés (même si beaucoup d'entreprise ferment toute la semaine comme nous) mais le lundi est travaillé...
Tous les volontaires ont décidé de profiter de cette semaine pour voyager, la plupart vers les Corns Islands (les îles de Maïs). Moi, comme j'étais fatiguée après avoir été bien malade, et que je dois mettre de l'argent de coté pour juillet, quand je vais voyager avec Janine et Thomas, j'ai décidé de rester ici.
Je pensais qu'avec tout le monde parti, j'aurais une maison bien calme pour moi... Que nenni, c'était sans compter sur Guillaume qui est ici aussi et qui a décidé de profiter de cette semaine pour faire un grand branle bas de combat dans la maison avec les 3 cuisinières et quelques ouvriers de l'atelier pour qui l'opportunité de se faire quelques dollars de plus est une chose à ne pas laisser passer. Ça a commencé lundi par un remaniement de la bodega (cellier). On ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre sur la terrasse parce que toute la bodega était là. Comme on a décidé d'en profité pour tout fumigéner (dans l'espoir vain de se débarrasser des moustiques qui ici attaquent en masse et sont porteurs de la malaria et de la dengue...) les placards de la cuisine ont aussi été vidés dans le bureau de Guillaume. Ce n'est que mercredi que tout est rentré dans l'ordre au rez de chaussée.
Après inspection de l'étage au dessus, où nous avons nos chambres, Guillaume a aussi décidé de refaire faire le carrelage de l'étage dans tous le couloir et ma chambre (dans ma chambre le carrelage ressemblait à une montagne russe). J'ai donc du vider toute ma chambre pour que les meubles puissent être tous sortis pour pouvoir refaire le sol. L'étage fut en chantier jusqu'à hier (photo...).
Bref, pour le calme on repassera... Heureusement pour ma santé mentale depuis Mercredi et jusqu'à lundi je vis toute seule (enfin... Felix me tient compagnie en soirée) dans la petite maison où 2 volontaires habitent normalement (mais là ils sont partis aux Corn Islands) histoire que la maison ne reste pas vide trop longtemps (elle a été cambriolé 4 fois depuis le début de l'année!). Là c'est nettement plus calme et ça fait du bien pour un moment de ne pas vivre avec une dizaine de locataire, de pouvoir manger quand on veut et ce qu'on veut.... y compris les chocolats reçus pas colis et qui sont arrivés à point pour Pâques... hummmmm...
Sur ce, bon long WE de Pâques à tous, mangez plein de chocolat en pensant à moi qui pour une fois ici en mange aussi...

Paysage éolien

2008-03-20T15:56:00.001-07:00

Pour mon anniversaire, Felix m'a offert une peinture d'un “paysage éolien”, comprenez un paysage typique d'une communauté pour lesquelles on travaille avec une éolienne dans le fond.... Même si je l'ai eu avec un peu de retard (le peintre, bien Nica, ne l'avait pas fini pour le 19 février comme demandé par Felix), le cadeau m'a fait énormément plaisir. La peinture me plait beaucoup pour les couleurs chaudes du ciel, les arbres sur les cotés et la petite cabane... Le cadre aussi me plait peut-être parce que c'est Felix qui l'a fait avec ses petites mains...

Comme je ne savais pas trop comment l'attacher, Felix m'a aussi fait une espèce de petite étagères avec moulure et a tout fixé au mur. Merci Felix, j'ai beaucoup plus confiance en tes fixations qu'en les miennes! Enfin voilà, vous pouvez admirer le travail sur les photos de ma chambre toute redécorée.... c'est classe, non, avec ma moustiquaire qui transforme mon lit en lit à baldaquin?
Bon, maintenant je vous laisse, je vais m'allonger sur mon lit en face de la peinture et rêver un peu...

expérimentations culinaires

2008-03-13T20:19:00.000-07:00

Pour me guérir d'infections diverses, j'ai du prendre pas mal d'antibiotique à hautes doses. Je pense être remise mais il me reste maintenant à reconstruire mon systéme digestif que les antibiotiques ont mis KO..... Tout le monde me dis que les yahourts, c'est ce qu'il y a de mieux pour ça.... oui mais bon, ici, on est loin d'en trouver tout le temps. Ces petits pots sont très durs à trouver et ils ont tous des saveurs artificielles très chimique et sucrées, bref, je suis pas une grande fan et je donnerais limite un carré de chocolat pour un biofidus actif nature (je pensais pas que je dirais ça un jour).

Comme les yahourts ne manquent pas que à moi, on a décidé d'essayer d'en faire. Résultat: 6 litres de lait gachés... D'abord j'ai essayé avec un premier litre mais aller diviser un truc de la taille d'un doliprane de ferments lactiques bon pour faire cailler 50litres de lait en une portion valable pour un litre. Bref, forcément c'était raté parce que j'avais trop mis de cette pastille. Le lait a effectivement très bien pris (trop?) mais le goût et l'odeur était incroyablement.... horrible. C'est Susie qui l'a mangé avec dévotion et courage.... Susie étant notre chienne.... Je précise qu'elle n'a pas été malade.
Les 5 autres litres de lait ont caillé "par erreur" parce que quelqu'un a utilisé la même cuillère qui avait servi à mélanger le litre d'essais pour prélever la créme des 5 litres qui étaient en train de bouillir (le lait que l'on trouve aussi est du lait "frais" pas pasteurisé et sûrement pas UHT, on le fait donc bouillir dés qu'on l'achéte à des gamins dans la rue).... Ces 5 litres ont produit quelque chose qui pour moi ne ressemblait pas à grand chose mais Stéphanie dit que ça ressemblait à de la "brousse", espèce de fromage très frais de provence. Enfin c'était quelque chose qui donnait pas beaucoup envie d'être mangeait et du coup on en a utilisé une partie pour faire du gateau au yahourt (pas mauvais ma fois).....
Voilà, après ces échecs et le fait que le prix du lait a encore monté -il est quand même passé de 7 cordobas le litre à 10 cordobas depuis que je suis là, merci Felix (pas mon chéri, mais l'ouragan)- nous avons abandonné toutes idées de faire du yahourt... Pour l'instant... Nous sommes en train de militer auprés de Mathias (The Big Boss) pour acheter une vache (on met en valeur la biomasse et les économies de gaz qu'on pourrait faire) et un cochon (ça c'est pas pour le lait forcément mais c'est que Charles est en manque de saucisses grillées et autre charcuterie française).... Mathias n'a pas l'air emballé par l'idée bizarrement.... Affaire à suivre... ou pas...

dia de la mujer

2008-03-09T12:22:00.000-07:00

Notre énorme tablée à la Luna Ranch: de gauche à droite et de haut en bas: Les frères Craig: Mathias en vert et Guillaume et bleu - un bout de la table avec de gauche à droite Stéphanie, Pina, Nereïda, Lydia, Julie, Charles et François - Bruno qui pour une fois ne pose pas avec un balais dans l'atelier mais entouré d'Ilormi et de Stéphanie (sa copine) - Felix et moi (et François qui a l'air de s'ennuyer ferme)

Hier c'était la journée internationale de la femme et ici, ils prennent ça très au sérieux: petits cadeaux, félicitations dans la rue (j'y suis pourtant pas pour grand chose si je suis une femme!), beaucoup d'égards... Bref, une journée où les femmes sont reines et peuvent faire et demander tout ce qu'elles veulent (enfin c'est l'idée).
Ca a commencé par un verre de coca et des biscuits par la voisine, des colliers et bracelets par les fils de Pina (j'ai du les porter tout l'après midi pour leur faire plaisir mais disons que je les remettrais pas pour sortir...). Ensuite, on (les 3 volontaires filles que nous sommes avec Stéphanie et Julie et les 3 cuisinières Pina, Ilormi et Nereida) a reçu des chocolats et un shot de rhum par les frères Craig (mes boss pour ceux qui suivent pas). Là je me dois de vous rappeler que le chocolat est une denrée TRES RARE et que j'apprécie toujours autant donc bref, c'était vraiment le pied pour moi! Ensuite les cuisinières avaient cuisiné un repas qui sortait de l'ordinaire avec boulettes de viande et frites (et riz aussi parce que pas de riz au déjeuner c'est juste impensable). Çà c'est sous prétexte que le jour de la femme on doit manger mieux. Enfin, on a toutes les 6 plus Johana la secrétaire était invité au Luna Ranch, restaurant "culturel" où il y avait un spectacle (concert et spectacle de danse) en l'honneur des femmes....
Bref, la journée de la femme ici, c'est le top... pour les femmes et c'est à en espérer qu'il y en ai plus souvent.... Certains cyniques vous diront que c'est pour compenser un tantinet les 364 autres jours de l'année où les femmes sont victimes d'abus (ici sûrement plus qu'en Europe) dans cette société bien machiste... A méditer...

VIVE LES FEMMES!
L'événement culturel du mois voir du semestre: un groupe de musique dont le chanteur me faisait penser à ceux de Buena Vista Social Club - Samira (une copine à nous) faisant une démonstration de danse du ventre - Un danseur de Punta, danse traditionnelle de la communauté Garifuna (des indiens du coin) - Les musiciens l'accompagnant, les danseurs et les musiciens forment le groupe "spirit dancers", remarquez l'instrument dans lequel le gamin souffle, et oui, c'est un énorme coquillage mais ils arrivent à faire des notes avec!

Apodos

2008-02-23T08:57:00.000-08:00

Ces jours ci il me semble que la politesse, c'est quelque chose de culturel... Ici, c'est courant et tout à fait acceptable de siffler quelqu'un dans la rue. On peut l'interpeller à coup de « adios » (ils disent adios pour dire bonjour par ici, va comprendre) ou de « bye » pour les créoles, « gringos » ( pour des personnes venant des Etats-Unis mais ici pratiquement tous les gens blanc viennent de là-bas donc par extension, un blanc est généralement appelé gringo qu'il vienne ou non des USA), « chela » (blanche). Il faut dire que le filles se font en général plus interpeller que les mecs mais les Nicaraguayennes ne sont pas en reste niveau sifflement dans la rue. Pour rendre cela plus affectueux/mignon ou pour des personnes de petites tailles, le suffixe « ita » est souvent ajouté à la fin, cela donne « hola gringita » ou « adios chelita »....
Au début, c'est assez déstabilisant, je dois dire que je ne sais toujours pas bien si je dois répondre à des gens qui m'appellent mon amour dans la rue. Les locaux ont généralement du mal à comprendre notre étonnement à ce sujet... Ils ont aussi du mal à comprendre qu'on ne sifflerait JAMAIS au grand jamais un inconnu dans la rue même si c'était l'homme de nos rêves. Pour eux, c'est juste un compliment... En y réfléchissant, c'est vrai que si ça met mal à l'aise, attendez que plus personne dans la rue ne vous interpelle comme ça et cela vous déroutera encore plus... Après tout, si on le prend avec le sourire c'est plutôt bon pour la confiance en soit.
Les surnoms pour appeler une connaissance sont aussi quasi obligatoires et peuvent parfois paraître blessants pour un outsider. Ainsi appeler quelqu'un “gordito” (gordo voulant dire gros, le “ito” étant le suffixe affectueux marquant l'affection ou la petite taille) est tout à fait normal et accepté ici. Le surnom que j'ai reçu d'Ilormi, une des femmes qui nous fait la cuisine le midi et lave notre linge, c'est « chaparrita », au début j'aimais bien, ça sonnait bien... Puis un jour j'ai décidé de chercher ce que ça voulait dire dans un dictionnaire.... Résultat, « chaparra » signifie « boulotte » et bien que le « ita » se veut être un diminutif affectueux, ça fait bizarre de se dire qu'on vous appelle « boulotte »... Je me suis plainte gentiment pour qu'on me change mon surnom, mais tous les locaux m'ont affirmée que je ne devais pas m'en offusquer, que c'est juste affectueux.
J'ai reçu un autre surnom d'Allen, le chef de la communauté de Monkey Point qui se fait un point d'honneur à donner des surnoms à chaque volontaire de blueEnergy.... Pour moi il n'en avait pas trouvé jusqu'au jour de la soirée d'adieu de Rémi. Il était là pendant les préparatifs et il était là quand j'ai allumé le four.... Le four à gaz qui avait une fuite.... Il était là quand le four a explosé avec ma tête dedans (faut bien vérifier qu'il s'allume une fois qu'on lâche l'allumette dedans).... Bref, maintenant pour Allen je suis « la chica explosiva » or « explosiv girl » cela dépend s'il parle en espagnol ou en anglais créole.
De tous ces surnoms, je dois dire que celui que je préfère celui qu'on m'a donné en France, Choupette!

(in)Sécurité à Bluefields

2008-02-16T13:21:00.001-08:00

Vous m'auriez demandé en 2007 si Bluefields était une ville sûre, je vous aurais répondu que oui... A ma connaissance, aucun problème à signaler... Bon, il y a bien un mec qui s'est fait tuer à la machette dans notre quartier, mais bon, sûrement un règlement de compte. Personne de mon entourage n'avait vraiment été touché par l'"insécurité", vols dans la rue, vol de maison, bagarre, agression....

Vous me posez la question aujourd'hui, ma réponse serait sûrement différente. Depuis le début de l'année, une petite maison que blueEnergy utilise pour héberger quelques volontaires s'est fait cambrioler 3 fois.... oui vous lisez bien, 3 fois.... Ho, pas grand chose à chaque fois vu qu'il n'y avait de toutes façons pas grand chose à voler... La première fois, ça a d'ailleurs été plus du vandalisme, ils ont seulement pris des seaux, cassé le toit (c'est pas là qu'ils sont rentré) et fait caca dans la maison (dégueu!). La seconde fois, alors même que nous étions en train de mettre en place des éléments de protection, de nouveau des gens non invités sont venus et ont pris les cables de cuivre (le cuivre est une denrée rare et chère ici). La troisième fois, ils ont carrément arraché une barre de fer sur la fenêtre de la cuisine pour pouvoir ensuite casser la fenêtre et ouvrir la porte: tout ça pour un ventilateur....
A chaque fois, cela ne parait pas grand chose mais ça met un peu la pression quand même... On se dit que l'endroit n'est pas sûr, les volontaires qui y vivent se demandent s'ils peuvent vraiment y laisser leurs affaires...
Les locaux sont d'accord que le/les coupable(s) sont sûrement connus de la police et des gens du quartier mais qu'il n'y a rien à faire.... Ici il y a un manque de confiance total en la police et en la justice, c'est assez impressionnant.
Que faire alors si la police et la justice ne donne rien: se protéger.... La petite maison ressemble maintenant presque à une forteresse: du grillage en fer sur toutes les fenêtres en plus des gros barreaux en fer, des gros portillons en fer devant toutes les entrées de la maison, du fil barbelé au dessus du grillage qui entoure le "jardin" de la maison. Il y aussi des discussions sur un éventuel garde de nuit voir 24H/24 de la maison.
Autre protection apparemment indispensable: un chien... A la casa bE nous avons déjà Suzy mais il en faut un pour la petite maison... C'est chose faite maintenant, pour la petite maison nous avons Jaja, en photo ci-dessus... Bon pour le moment elle est tellement petite et mimi que c'est plus un autre item à voler qu'une protection mais dans 2 ou 3 mois, elle pourra déjà faire assez de bruit et impression pour maintenir les indésirables dans la rue.
Si vous vous demandez pour son nom... En espagnol le rire ne s'écrit pas hihihi ou hahaha mais jajaja... De là vient le nom de notre nouveau/futur chien de garde. Jaja!

La vie à la casa bE

2008-02-09T17:17:00.001-08:00

Une journée typique à la casa bE commence par le petit déjeuner.... Entre 6 et 9H vous avez toutes les chances de trouver des volontaires sur la table de la terrasse (notre table à manger) en face de quelques tartines de pain de coco grillées... Pina et Ilormi, les 2 femmes qui font le ménage et la cuisine du midi à la maison arrivent vers 8H. Petits échanges avec elles avant de commencer la journée pour de bon... certains restent dans les bureaux de la casa bE pour travailler, taper des rapports, des demandes de fond, faire la compta... D'autres partent pour l'atelier....
Tout le monde est de retour à la maison à midi pour le déjeuner, cela inclut les ouvriers. Ils ont un heure de pause pour ce repas. Nous sommes une bonne vingtaine à manger ici, la table ne suffit généralement pas. Au menu, tous les jours du riz à l'exception des jours où Pina et Ilormi nous cuisinent des pâtes à la viande hachée (généralement le samedi midi) ou de l'Indio Viejo (plat à base de fécule de maïs, ça ressemble un peu à la polenta). Avec le riz, généralement un peu de viande en ragout (à grand renfort de bouillon cube), du poisson frit ou parfois de la soupe. Pour accompagner: des frijoles la plupart du temps, des bananes plantains plus ou moins matures, de la salade de crudité (de choux râpé avec tomates ou concombres). On a aussi parfois de la salade de pomme de terre ou de la purée pour accompagner le riz.... et oui, ici les féculents sont la BASE de la nourriture. Pas de pain par contre, ni de desserts et encore moins de fromages.
Après déjeuner, les activités oscillent entre sieste et/ou café puis retour au boulot. C'est aussi un des meilleurs moment pour communiquer avec les gens en Europe donc skype marche pas mal à cette heure là.
Pendant la journée, Miguel (8ans) et Luis (12ans), les enfants de Pina, sont souvent à la maison car ils n'ont école que 3H par jour (et oui, l'éducation ici ce n'est pas vraiment au top). Ils veulent la plupart du temps jouer à des jeux vidéo sur la console du salon ou sur un ordi du bureau... Pendant un moment ils passaient leur vie devant un écran à se ramollir le cerveau devant des jeux au choix hyper violents ou sans queue ni tête. Nous avons mis le haut là. Ils n'ont le droit à jouer à la console que le samedi maintenant et une seule heure de jeux sur ordinateur par jour. Le reste du temps, ils jouent avec les chiens, chez la voisine, ou avec d'autres enfants du quartier dans la rue. Les enfants du quartier viennent assez souvent aussi à la maison, profiter des luxes qu'ils n'ont pas chez eux comme des cahiers de coloriages, des crayons de couleur, du papier blanc pour dessiner, des personnes qui s'occupent ne serait-ce qu'un peu d'eux. Pour occuper les enfants, les volontaires sont très souvent mis à contribution... l'idée est de leur trouver quelque chose à faire de créatif et qu'ils puissent faire seul quand on doit retourner travailler.... c'est pas facile tous les jours de trouver des idées...
Vers 16H, la maison redevient calme, Pina et Ilormi sont parties, les enfants aussi et les volontaires sont les seuls présents.
A partir de 17H30 il y a du mouvement, certains volontaires vont se changer en manches longues/pantalon long malgré la température pour échapper aux moustiques. D'autres commencent la cuisine (ça demande pas mal de préparation vu qu'on est une bonne dizaine en ce moment plus un ou 2 invités). D'autres encore vont préférer jouer à la console, écouter de la musique ou aller chercher des bières ou du rhum pour le plus grand plaisir de la communauté...
Le repas du soir, c'est entre 19H et 21H qu'il commence généralement, suivant la cuisine entreprise. Idéalement, nous essayons de parler espagnol ou anglais pour que tout le monde comprenne et puisse participer à la conversation. Malheureusement pour Sarah, la volontaire anglaise, avec 9 volontaires français sur les 10 présents, c'est un peu dur de bannir à 100% le français... disons qu'elle a appris pas mal de français depuis qu'elle est là...
Après le repas, certains restent à papoter dehors, d'autres retournent à leurs ordis, d'autres regardent des séries comme Prison Break qui fait un malheur à la casa bE.... Puis c'est bonne nuit les petits... une autre journée nous attend demain...

Sur le chemin de l'atelier...

2008-01-27T14:26:00.001-08:00

J'ai changé de bureau... Tout du moins j'ai laissé ma place dans le bureau surpeuplé de la casa bE pour aller faire mon trou dans la salle de cours attenante à l'atelier... Du coup, je fais le chemin 4 fois par jour, ça fait un peu de sport et ça me permet aussi de bronzer en espérant me "fondre" plus facilement à la foule locale (c'est loin d'être gagné).

Aller à l'atelier, ça commence chaque matin par un appel à la cantonade "qui va à l'atelier?" puis généralement une attente plus ou moins longue de quelques volontaires parfois associée à une attente pour la fin de la pluie. Quand on sort de la maison bE, on retrouve de suite l'ambiance du quartier, les gosses qui sont déjà dehors (surtout en ce moment, c'est les vacances), les femmes qui tirent de l'eau du puit ou qui lavent le linge, le bruit de la radio tonitruante des voisins...
On avance, beaucoup de végétation au début, on a du mal à se sentir vraiment en ville à part les nombreux taxis. Une petite courbe et on arrive à un petit cours d'eau. L'endroit pourrait tout juste être superbe si ce n'était pour tous les déchets que le cours d'eau contient. Attention à cet endroit, c'est toujours humide, ça glisse souvent!
On continuer, ça commence à monter... D'un coup, une ENORME maison de ciment peinte en jaune, par ici, elle fait allure de palace. Elle a même de vraies fenêtres avec des vraies vitres! Par là, il y a aussi un trottoir, chose assez rare sur ce chemin pour être notable, où on peut marcher sans peur des taxis, pour peu que personne n'y fasse sécher des frijoles (haricots sec rouges).
On est arrivé en haut de la colline et là se dévoile la lagune de Bluefields et plus loin "El Bluff" qui est une presqu'île entre la lagune et la mer des caraïbes, l'endroit pour se baigner par ici. Entre la côte et El Bluff on peut voir qu'ils commencent à mettre des poteaux pour connecter le village d'El Bluff au réseau d'électricité, ça n'a pas l'air d'avancer bien vite mais bon, l'idée est là...
Entre temps, on a généralement croisé quelques vendeurs ambulant qui crie dans la rue ce qu'ils vendent dans l'espoir d'amadouer le client... Peescadooo Peescadooo (poisson), Pati pati pati caliente pati pati caliente (des genres de ravioli à la viande hachée épicée), Moooooonnnnnnnndoonngo (des tripes)...
On a déjà commencé la descente, on passe devant l'université indienne et caribéenne de Bluefields, la BICU. Le campus est assez grand, avec pas mal de pelouse coupée à la machette par un employé local qui m'épate toujours. Si on regarde de l'autre coté, on peut voir une des 3 éoliennes de bE installées sur le campus de l'INATEC autour de l'atelier.
Et on marche toujours, les maisons font comme une mosaïque de toles ondulées, de planches en bois de différentes couleurs, de ce qu'on peut trouver en somme...
Pour peu que l'on fasse le chemin tout seul, on est souvent interpellés par des locaux qui nous sifflent (ce n'est pas avoir de mauvaises manières que de siffler un inconnu dans la rue par ici) ou nous lance des "hey gringita" (hey, petite américaine) parce qu'ici la plupart des blancs sont des USA. On peut aussi nous interpeller par des "bye" ou des "adios" ce qui peut être déconcertant au début quand on ne sait pas qu'ici "adios" se dit aussi en guise de bonjour.
Dernière courbe, on passe devant les 3 petites maisons de l'INATEC, 3 petites maisons vertes en ciment dont l'une a été "donnée" pour 5 ans à bE pour héberger des volontaires.
Une odeur de peinture, de diluant et d'huile monte, on arrive prés du garage à l'entrée du chemin de l'INATEC. On tourne et on passe devant l'entrée du garage. Toujours plein de voitures dans ce garage, elles se font peindre ou repeindre, pas de façons les plus discrètes. D'autres voitures sont surélevées, sans roues, capot de moteur ouvert... C'est moi où ces voitures sont là depuis que je suis arrivée il y a 4 mois?
On monte de nouveau, une espèce de petite rue en pavé. Des gamins arrêtent de jouer au foot pied nus dans la rue pour nous laisser passer. A notre droite un terrain de sport que je n'ai jamais vu non inondé, avec des buts qui rouillent et jamais personne qui l'utilise.
Nous arrivons à l'entrée de l'INATEC. Si les grilles sont fermées, il faut appeler le portier en agitant la poignée. Dernière montée fatidique en plein soleil pour arrivée à l'atelier, on entend déjà les machines. Les logos INATEC et BlueEnergy en grand sur le mur faisant fasse à l'entrée indiquent bien le chemin. On peut voir les 3 éoliennes maintenant, toutes ne marchent pas toujours, il faut changer quelques composants électroniques cramés par la foudre, faire des modifications au niveau du panneau de contrôle... pas mal de travail en perspective...
Nous sommes accueillis pas un nuage de poussière de bois et des "hola" et "buenas" et autres "buenos dias" de la part des travailleurs... Nous sommes arrivé, déjà en sueur... Au boulot!

A l'ambassade

2008-01-20T09:25:00.000-08:00

Chez l'ambassadeur, l'équipe des volontaires de bE pratiquement au complet... de gauche à droite: Julie (chargée de communication), Bruno (travaille sur un projet d'eau pour les communautés), Sarah (LA volontaire non française mais qu'on a pris avec nous quand même), moi, Rémi (il vient de partir, il travaillait sur le design des stators), Stéphanie (travaille sur les pales en fibre de verre, accessoirement c'est aussi la copine de Bruno), Max (logistique man) et Seb (touche à tout à l'atelier: pales en fibre de verre, fabrication de générateur de la turbine...).

Avant de tous partir en vacances de fin d'année, les volontaires Français de blueEnergy, c'est à dire tout le monde à ce moment là sauf Sarah qui est anglaise, a reçu une invitation pour une petite réception à la résidence de l'ambassadeur le 8 janvier...
Comme ça tombait juste à la fin de nos vacances, nous étions pratiquement tous à Managua le week-end précédent et nous avons eu l'autorisation de rester quelques jours de plus à Managua pour pouvoir aller à l'ambassade porter le flambeau de bE....
Le 8 janvier, tout le monde se met donc sur son 31 avec les moyens du bord et hop en voiture, enfin en miniVan bE, pour aller chez l'ambassadeur. Arrivés devant la maison, un gendarme en uniforme français (c'est assez surprenant d'en voir un au Nicaragua!) attend au portillon et ne veut pas laisser entrer le miniVan (ça pourrait faire désordre à coté des belles voitures rutilantes qui sont déjà garées).
Nous rentrons donc chez l'ambassadeur à pied. La résidence est assez grandiose, ici on ne parle pas vraiment de la diminution du train de vie de l'état français. Le terrain est vraiment grand, la maison est immense, il y a une piscine et quelques petites dépendances, un jardin paysagé... bref, plutôt du grand luxe, gros contraste avec ce qu'on voit généralement par ici.
Devant notre étonnement, une employée de l'ambassade nous dit qu'en fait la maison de l'ambassadeur doit aussi pouvoir servir de refuge pour les ressortissants français en cas de catastrophes naturelles ou de guerres... Des vivres y sont stockés... On en serait presque à espérer à Ouragan sur la côte ouest pour aller vivre là-bas une petite semaine!
Qui dit réception, dit boissons et nourritures généralement plus élaborées que ce qu'on peut trouver à Bluefields. Là, nous avons droit à du vin français, rouge ou blanc, du fromage, de la vrai salade, du vrai pain français, des haricots verts... bref, que du luxe pour nous et nous en avions bien profité! Le seul hic, nous attendions les ferreros rochers de l'ambassadeur ou tout du moins du chocolat (le manque ici se fait sentir) et rien... des tartelettes aux pommes comme dessert et pas une miette de chocolat... Grosse déception... Après tout, ils sont peut-être vraiment en train de diminuer le train de vie de l'état!

Circuler à Bogota

2008-01-13T19:18:00.000-08:00

Comme dans le reste de la Colombie et la plupart des grandes villes, la circulation à Bogota est assez sportive. D'abord il y a énormément de voitures. Il y en a tellement en fait qu'il serait impossible de conduire aux heures de pointes à Bogota sans le système de "pico y placa". Pico y placa c'est un système qui autorise ou non les voitures à circuler suivant le dernier numéro de leur plaque d'immatriculation. Chaque jour sauf le week-end, 4 numéros sont interdits de circulation aux heures de pointe, de 6 à 9H et de 16 à 19H. Comme il y a seulement 10 numéros possibles, cela fait que chaque voiture "a le pico y placa" 2 jours par semaine. Les taxis ont aussi un système de pico y placa mais pour eux c'est un seul jour pas semaine et toute la journée. Les seuls exemptés sont les bus de transport scolaire je crois.
A part le pico y placa, il faut aussi s'habituer aux rues de Bogota pour pouvoir y conduire: Les routes sont assez souvent défoncées. Demandez à un Bogotanais et il vous répondra sûrement que c'est du à la corruption (les gens au pouvoir ne prennent pas toujours les meilleurs pour la construction des routes, les constructeurs pas tellement honnétes utilisent des matériaux moins chers mais de mauvaise qualité pour pouvoir s'en mettre plein les poches...). Enfin, les conducteurs Bogotanais ont généralement une bonne vision de leur voiture et arrivent le plus souvent à éviter de mettre les roues dans les trous, mais au pris de nombreux zigzags dans les rues.
Ensuite il faut comprendre comment marche le système des rues. Normalement, rien de plus simple, les rues n'ont pas de nom mais des numéros donc pour trouver une adresse c'est en théorie plus facile. En pratique pour un non-Colombien à Bogota, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de sens unique, les grosses avenues n'ont pas toujours des sorties des 2 cotés de la route... Autre originalité, les grosses avenues sont généralement séparées en 4 sections par des terres-plein. 2 sections dans chaque direction, une section pour aller plus vite sans possibilité de sortir, au centre de l'avenue, et une section sur le coté qui permet de tourner dans les rues perpendiculaires, de s'arrêter sur le trottoirs... et qui de fait va généralement bien moins vite (il y a toutefois des exceptions lors des bouchons). Du coup ça complique un peu les choses, il faut savoir à peu prêt où on va et à quel moment il faut tourner.
On ne rigole pas avec sa voiture à Bogota, les amendes pour une faute de circulation sont généralement assez élevées. Si vous conduisez quand même alors que c'est votre jour de pico y placa, la police vous arrête, vous immobilise votre voiture et vous avez une très grosse amende. Si vous tombez en panne d'essence aussi, vous aurez une amende pour ne pas avoir assez bien gérer votre réservoir d'essence... Imaginez tomber en panne d'essence au milieu d'une circulation intense au moment où votre voiture ne devrait pas être dehors du fait du pico y placa!!! L'idée en ferait frémir plus d'un!!

Circuler en Colombie

2008-01-10T19:05:00.001-08:00

Circuler pour aller d'une ville à l'autre en Colombie est un peu difficile. L'infrastructure routière n'est pas vraiment à la hauteur du nombre grandissant de voitures qui y passent. Il faut dire qu'il n'y a encore pas longtemps, peu de gens s'aventuraient sur les routes à cause des barrages routiers réguliers des FARCs (Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes) qui pouvaient conduire à des kidnappings, de l'extorsion d'argent... Depuis peu, le gouvernement colombien a fait de gros efforts pour sécuriser les routes et de nouveau les gens voyagent par voie terrestre.

L'autre problème au niveau des routes est d'origine naturelle: il y a 3 hautes cordillères de montagnes en Colombie qui divisent pratiquement tout le pays du nord au sud. De se fait, les routes, même celles marquées comme "autopistas" (que l'on pourrait être tenté de traduire par autoroute) sont souvent des "petites" routes de montagne à une seule voie, des lacets et une grosse double ligne continue au milieu.
Pour noircir encore plus le tableau, il fait également considérer que, probablement du fait une fois encore de la géographie du pays, le réseau de voies ferrées est complètement inexistant, ou tout comme, donc tout le transport de marchandises se fait par route. Sur ces petites routes de montagne-autopistas on retrouve donc une énorme quantité de poids lourds aux freins hydrauliques assourdissants dans les virages et dans les descentes.
Avec tout ça, on comprend tout de suite mieux pourquoi la durée moyenne du parcours de 300km entre Bogota et Neiva est d'environ 6H. On comprend aussi mieux pourquoi les conducteurs ne font généralement aucun cas de la double ligne continue bien jaune qui sépare la chaussée et doublent sans vergognes les poids lourds que cela soit officiellement autorisé ou non. En bref, la conduite en Colombie est en générale très sportive et quelque peu épuisante, même pour les passagers, surtout s'ils ne sont pas habitués à la circulation Colombienne.
Pour éviter les bouchons, le gouvernement Colombien met aussi en place au retour des longs week-ends et au moment des fêtes, des plans d'urgence de circulation. A notre retour de Neiva le premier janvier, j'ai pu avoir un aperçu de ce que cela impliquait: d'abord un bouchon assez incroyable apparemment en pleine rase campagne, puis, peu après la fin du bouchon, une voiture de police avec haut-parleurs et gyrophares qui passe en diffusant le message "doble carril doble carril" (double voie double voie). Cela signifie que les voitures qui vont dans la même direction que nous peuvent circuler sur toute la largeur de la route, ce qui fait 2 voies au lieu d'une... Oui mais les voitures qui viennent dans l'autre direction vous allez me dire??? Et bien ils les arrêtent à un point de la route plus loin ce qui forme un énorme bouchon, qu'ils essaient ensuite de résorber en bloquant la circulation dans l'autre sens (le notre si vous suivez bien) et ouvrant la voie doble carril..... Bref, je ne sais pas si j'ai mal compris mais tout ça ne me parait pas d'une logique extrême pour faciliter le flux des voitures dans un sens comme dans l'autre. En tous les cas on peut douter de l'efficacité de ces plans d'urgence: nous avons mis 9H au lieu des 6H généralement requises pour aller de Neiva à Bogota!

¡FELIZ AÑO NUEVO!

2008-01-06T06:13:00.001-08:00

Le nouvel an en Colombie... on peut dire que c'est très différent des nouvel ans français. D'abord, ça se fête en famille, comme noël. Ensuite, ça se fête dans la rue la plupart du temps, c'est à dire que les gens arrangent chaises et tables sur le trottoir et dans la rue pour les célébrations. A Bogota ce n'est pas comme ça car la ville est trop grande et les gens bien plus individualistes mais à Neiva qui est quand même la ville principale du département de Huila, ils font comme ça. J'ai aussi entendu dire que dans les plus petits villages, tous les gens du village se rassemblent et font la fête ensemble...
Autre différence, le nombre incroyable de traditions qu'ils ont pour cette soirée... Pour n'en citer que quelques unes: Il faut manger 12 raisins avant minuit en faisant à chaque fois un voeux pour qu'il se réalise l'année d'après (si tous mes voeux se réalisent, pas de doutes que je vais passer une année FANTASTIQUE!). Il faut courir autour du paté de maisons avec une valise à minuit, histoire de favoriser les voyages dans l'année qui arrive. Il faut avoir de l'argent dans les poches à minuit pour en avoir toute l'année qui vient. La plus étrange dont je me souvienne, il faut porter des sous-vêtements jaunes mais là le pourquoi reste un grand mystère pour moi, si quelqu'un à une réponse...
Dernière chose: ils construisent un mannequin de taille humaine en tissu et papier de vieux magazine qu'ils bourrent de pétard. Ils appellent le mannequin "el año viejo" (l'ancienne année) et ils le brûlent/font exploser à minuit... C'est un brin dangereux car il y a vraiment beaucoup de pétards et chaque année il y a des victimes, surtout des gamins, et ça a même été interdit officiellement dans beaucoup de départements... Mais les gens continuent, c'est sûr qu'avec des les précautions, ça met de l'ambiance dans la rue!
J'ai fêté le nouvel an une nouvelle fois dans la famille de Mauricio à Neiva, à 6H de route de Bogota. La soirée a commencé assez tard par des verres. Comme pour noël il fallait attendre minuit pour manger. En attendant, on a bu, parlé et mangé chacun nos 12 raisins... le tout sur le trottoir et dans la rue.
A minuit, c'était un peu la pagaille, tout le monde était dans la rue, le bruit des pétards étaient assez assourdissant, une bonne dose de fumée acre baignait toute la scène, les gens s'embrassaient, les voisins venaient présenter leurs voeux, bref, toutes les minis fêtes de la rue se sont rassemblées en une seule grande pour un petit moment.
Viens ensuite le temps du repas, pas de plat traditionnels pour cette nuit là mais un repas plus élaboré que d'habitude. Après le repas, c'est la boisson qui coule à flot (bière et aguardiente principalement) et la musique commence à devenir bien présente pour des danses....
Au matin du premier janvier, il n'est pas rare de trouver des personnes en état d'ébriété avancée dans les rues, ils n'ont pas arrêté les célébrations et continue de boire... Nous, on s'est préparé à rentrer pour éviter les bouchons... sans grand succés.... 9H pour faire 300km... mais cela est une autre histoire...

BONNE ANNEE 2008 !!

Feliz Navidad

2007-12-26T19:45:00.000-08:00

Cette année mon Noël fut colombien. On commence a fêter Noël ici le 15 décembre avec les "Novenas". Les novenas sont en fait des petites célébrations religieuses où les gens lisent des textes religieux, chantent des chansons religieuses de noël et tout ça se fini généralement par un dîner et une fête. Les novenas se font en famille, entre amis, entre collègues ou même entre voisins. Tout le monde peut en organiser une et dans les immeubles il y a souvent une petite feuille indiquant chez qui la novena va être à quelle date. Le 24 décembre, c'est la dernière novena pour la venue "del niño dios" (l'enfant Jésus).

Le 24, une bonne partie de la famille de Mauricio devait se réunir avec d'éventuels copains/copines/amis, personne ne doit rester seul. Mais avant de partir à la soirée de noël, chaque famille ouvraient ses cadeaux. Ce fut l'occasion de découvrir qu'il n'y a pas vraiment de père noël ici. Bien sûr, la figure de père noël est bien présente dans les décorations de noël mais quand ils offrent les cadeaux, c'est de la part du niño dios et pas du père noël.
La soirée en elle-même était organisée dans une salle commune d'un immeuble où loge une personne de la famille de Mauricio. Tout le monde a commencé à boire et manger l'apéritif. Ensuite est venue l'heure de la novena, qui se fait généralement devant la crèche. Pour ça, tout le monde est descendu dans une autre salle commune où une crèche était installée avec des chaises. On peut y amener sa bière ou son verre de vin. Chacun a lu à tour de rôle sur un recueil de novena (comme sur la photo) et tout le monde chantait. Les chants étaient accompagnés d'instruments même si personne ne savait vraiment en jouer, le but était apparemment de faire pas mal de bruit et de marquer le rythme. Le tout dans une ambiance très festive et un joyeux désordre.
Une fois la novena terminée, tout le monde est retourné dans la première salle
pour attendre minuit et le moment de se donner le baiser/accolade de noël. Après minuit, le repas a été servi. L'aguardiente coulait à flot pour qui en voulait, tout comme les bières. La musique était bien présente et il y a eu quelques danses (salsa, merengue (prononcez méringué), vallenato (prononcez baillénato), cumbia....). Vers 2H30, les gens ont commencé à rentrer chez eux et la soirée c'est terminée. Nous sommes rentré et avons continué à discuter et à boire encore une petit heure puis hop tout le monde au lit.
Le 25, nous avons aussi passé la journée en famille avec pour déjeuner très tardif une "fritangua" (plat composé de différent types de viande, de saucisses, de boudin, de pommes de terre créoles, de "platano" (bananes qu'il faut faire cuire pour manger), de "arepa de maïs" (galette de maïs)...). Vers 18H, le repas était terminé et ce fut l'heure d'aller à la messe de noël dans le village d'à coté.
Les célébrations de noël se sont terminées sur un arrêt "postre" (dessert) sur la route du retour à Bogota.
Bref, des célébrations de noël pour le moins différentes de d'habitude pour moi mais c'était vraiment pas mal de pouvoir passer un noël si différent et quand même en famille (même si ce n'est pas la mienne)!
Un grand merci à toute la famille de Mauricio pour m'avoir si bien accueillie, c'est sans aucun doute mon meilleur cadeau de noël!

De Bluefields à Managua

2007-12-22T17:52:00.000-08:00

Ca y est, c'est les vacances de noël et je m'en vais pour 2 petites semaines à Bogota en Colombie revoir mes amis de là-bas. Comme je suis sur un budget serré tout de même, j'ai opté pour un voyage par pangua+bus jusqu'à Managua d'où je prends mon avion pour Bogota. L'option pangua+bus prend au moins 10 fois plus de temps que l'avion (au moins 10H de voyage contre une pour l'avion) mais ça revient à environ 20$ US au lieu de 125$...
Le voyage pangua+bus pour Managua commence au port de Bluefields où des panguas commerciales partent 2 fois par jour (5H du mat et 15H) pour rejoindre El Rama, une grosse bourgade qui fait la jonction entre le Rio Escondido et LA grosse route qui rejoint Managua. Le voyage sur le fleuve prend environ 2H et est assez agréable, les paysages sont beaux et on n'est pas secoué... Par contre il faut prévoir un coupe vent: les panguas sont rapides et il y fait froid. Arrivée à El Rama, il faut décharger la pangua et prendre un bus pour Managua. Le bus lui prend environs 6H. Si vous suivez bien, 2+6 ne font que 8H de voyage et pas 10, c'est qu'il faut compter l'attente entre le bus et la pangua à El Rama.
Cette fois, je voyageais avec Vicky et Diego (et leur chien Chalten), 2 volontaires argentins qui retournaient à Managua pour reprendre leur route vers l'Argentine avec leur mini-Van (depuis les US!). Le plan était de prendre la pangua à 15H vendredi après-midi pour arriver vers minuit-1H à Managua.... Le plan a du être changé (la devise de bE ici est "le plan est que le plan va changer") car à l'embarquement, un militaire en manque d'autorité a refusé que Diego embarque sous prétexte qu'il n'avait pas son passeport. Il avait pourtant un papier officiel montrant sa date d'entrée au Nicaragua qui aurait du suffire si nous étions tombés sur un militaire qui connaissait mieux les lois d'immigrations Nica...
Enfin bon, pas d'embarquement vendredi aprèm, retour à la cas...a bE pour Vicky et moi, le bureau de l'immigration pour Diego. On lui a bien confirmé là-bas que le papier qu'il avait était suffisant et on lui a écrit une lettre explicative au cas où un autre militaire en manque de pouvoir aurait voulu l'empêcher d'embarquer dans la pangua suivante.
Deuxième tentative samedi matin. Nous arrivons vers 4H30 du matin à l'embarcadère et on monte enfin dans la pangua vers 6H (au lieu de 5H)... Le truc en fait c'est qu'ils attendent que les panguas soient remplies avant de les faire partir du coup c'est beaucoup plus dure de se tenir à des horaires fixes! Vers 8H, arrivée à El Rama sous les cris de plein de gens sur le quai qui veulent nous aider pour nos bagages (contre quelques dollars bien évidemment). Après avoir survécue la descente du bateau et la récupération de tous nos sacs (il y a quand même un nombre incroyable de gens sur un si petit quai et tout se bruit...) on nous dit que le bus pour Managua pour lequel nous avons des tickets ne partira pas avant 9H. Attente. 9H, tout le monde dans le bus, qui est à moitié vide mais merci mon dieu là ils n'attendent pas qu'ils se remplissent pour les faire partir... 6 heures de bus sur une route plutôt bonne dans l'ensemble, contrairement à ce qui peut se lire sur pas mal de guides touristiques.... En fait la route a été refaite récemment. Vers 15H, arrivée à Managua sous un soleil de plomb, on est tous crevés, y compris Chalten, mais ça fait du bien d'être arriver.
Mon prochain voyage entre Managua et Bluefields... je me tâte encore, c'est clair que le prix pangua+bus est attractif mais l'avion c'est quand même bien pratique et rapide.... Faut voir aussi si je vais faire le voyage toute seule ou pas... Ca y joue, une blanche toute seule toute chargée de bagages, c'est comme un porte monnaie ambulant ici et c'est pas gagné pour la tranquillité!

Posara

2007-12-20T17:42:00.000-08:00

Ici les gens ont plutôt tendance a être bien croyant et il y a pas mal de traditions religieuses bien différentes de celles que l'on peut trouver en France. En ce moment, c'est à dire pendant les 10 jours qui précédent noël, ils font des "posaras".
Les posaras sont des espèces de processions religieuses (catholiques) qui se font de 4 à 5H30 du matin... Oui oui, vous lisez bien et je n'ai pas fait d'erreur, cela commence bel et bien à 4H du mat'! Chaque matin pendant 10jours donc, des gens se retrouvent vers 4H du matin au parque central et marche pendant une heure en alternant chants et prières vers un quartier différent chaque matin. Il faut dire que le bruit qu'ils font pendant la procession est assez impressionnant et je pense que ça pourrait énerver les habitants d'un quartier s'ils allaient toujours vers le même!
Avec Sarah, l'autre volontaire anglaise, on est toujours prête pour voir d'autres traditions mais là, on a du se motiver pour se dire de se lever à 4H du mat'. En tous les cas, une chose sûre depuis que l'on a appris l'existence de cette tradition: on allait en faire seulement une, un seul matin à se lever à une heure indue! On a choisi de le faire ce matin car ce matin la procession devait aller vers notre quartier.
Bref, debout à 3H45 du mat', attente du taxi, on passe passer Julie qui voulait tenté l'expérience aussi et hop, au parc à 4H15. On a encore attendue (pour changer!) et vers 4H45 départ de la procession avec fanfare et une statue de Marie et Joseph sur un coussin porté pas des enfants (sur la photo). On n'a pas eu de chance il a plus pas mal mais il y avait quand même vraiment beaucoup de gens.
A mi-chemin sur la route du parque central à chez nous, la procession c'est arrêtée et nous avons attendu sous la pluie comme tout le monde, sans comprendre (ça c'était seulement pour nous). Après 10 petites minutes, on a fini par demander à un quelqu'un ce qui se passait et si c'était fini. Il nous a expliqué qu'en fait maintenant il y avait une distribution de café pour tout le monde. Aussitôt dit, des gens sont arrivés avec des plateaux de sandwiches beurre-pain de mie. On a encore attendu un peu puis comme la pluie ne s'arrêtait pas et qu'on était quand même déjà bien trempées, on est rentré... Tout ça avant 6H! Je vous dis, ils sont bien motivés ici niveau religion, moi j'ai passé le reste de la journée à somnoler et eux, ils le font tous les matins pendant 10 jours!

Les 4 ans de blueEnergy

2007-12-17T18:52:00.000-08:00

Ce WE on fêtait les 4 ans de blueEnergy et la fête servait en même temps de remerciement pour l'énorme soutient qu'on a eu pendant la campagne de CNN de la part de plein d'organisations au Nicaragua, de structures du gouvernements, de chaînes TV... Bref, on devait fêter ça bien et on attendait pas mal de monde donc on a installé la soirée à l'INATEC, le lycée technique qui abrite notre atelier de production.
Samedi matin on a pas mal bosser pour faire que ce qu'ils appellent le gymnasium (un hangar avec des peintures sur le sol pour délimiter les differents terrains de sport, 2 buts et un panier de basket) une salle de fête. On avait pas mal de banderoles de pub pour la déco, une estrade... On a tendu tant bien que mal un drap pour faire un écran de projection pour montrer des photos et des petits films...
La soirée devait commencer à 16H et fait rarissime ici, des gens sont vraiment arrivé à 16H ce qui soit dit en passant ne nous arrangeait pas vraiment vu qu'on n'était pas tout à fait prêts... Vers 18H tout a vraiment commencé, on a eu d'abord des petits discours de Guillaume (notre chef de projet, directeur de bE au Nicaragua), de Ismael (sous directeur de bE au Nicaragua) et d'une directrice de l'INATEC au niveau national (INATEC c'est en fait le nom de l'ensemble des lycées techniques du Nicaragua). Ensuite des membres de la croix rouge nous ont remis de façon assez pompeuse nos diplômes de premiers secours. Puis visite de l'atelier pour ceux qui voulait puis la soirée en elle-même à vraiment commencée avec plusieurs groupes de musique assez connus dans le secteur (vraiment pas mal) et une espèce de dîner-buffet.
L'ambiance été très bonne, on a dansé comme des fous... enfin bizarrement surtout les volontaires. On a bu aussi, pas mal pour certain, le rhum est si bon par ici... Bref, très bonne soirée qui a du se terminer vers minuit du fait que nous étions sur un campus.
Dés minuit il a fallu nettoyer et là, surprise, des témoins de Jéhova qui devaient faire une messe au même endroit le lendemain sont arrivés avec balais-brosses et seaux d'eau et ont tout nettoyé. Ils étaient étonnant d'efficacité et de motivation (il parait qu'ils attendaient depuis 19H à la porte du campus pour pouvoir installer tous leur trucs dés qu'on finissait la soirée!) et nous, ça nous a bien éviter du boulot! Cool, les témoins de Jéhova?

Purisima

2007-12-09T09:11:00.000-08:00

Le 7 et 8 décembre au Nicaragua, et un peu toute la semaine aussi, ils célèbrent la vierge Marie ou plutôt le fait qu'elle soit née "sans péchés" c'est à dire qu'elle n'a pas eu de relations sexuelles pour avoir Jésus... Pendant cette période, ils commencent les célébrations par "¿Quién causa tanta alegría? ! La Concepción de María !" ce qui veut dire "qui donne autant de joie? la conception de Marie".
Enfin, le vendredi 7 était mi-férié (seulement férié l'après-midi) et le 8 aussi. Pendant ces 2 jours, les familles aisées et en vue de la ville organisent des célébrations religieuses dans leur maison avec des prières et des chants (sans prêtre). Pour y aller, il faut être invité ou avoir un ticket d'entrée. A la sortie, après environ 1H30 de prières et chants plus ou moins soporifiques, la famille distribue à tout le monde des friandises (caramels de lait, sucettes, chewing-gum, orange, chicha (espèce de boisson à base de mais et colorants...) et tout le monde s'en va avec son petit trésor. Ca ne va pas sans dire que les gamins essaient d'aller à autant de purisima qu'ils peuvent histoire d'avoir le plus de sucreries possible.
Nous, nous avons été invité par un des ouvriers de bE, Roger, qui organisait une purisima dans sa maison. En arrivant, il y avait pas mal de gens devant la porte à attendre de pouvoir rentrer, un peu comme dans une discothèque branchée. Nous sommes passé devant tout le monde, style VIP, car nous étions invité (la couleur bien plus blanche que la moyenne de notre peau ce qui fait qu'on nous reconnaît très vite comme Européens ou venant des Etats-Unis y a sûrement joué un peu aussi). Dans la salle, des chaises étaient installées en face d'une statue la vierge entourée de guirlandes lumineuses et autres accessoires: le summum du kitch comme vous pouvez le constater sur la photo...
Après environ 30min d'attente, les autres sont rentrés et la pièce était bondée de monde. Les prières et les chants ont commencé mais nous étions au dernier rang et on n'entendait pas grand chose. C'était par contre visible que bon nombre de personnes étaient là surtout pour les bonbons et pas tant pour célébrer la vierge Marie. La cérémonie a duré environ 1H30 dans une atmosphère assez étouffante. Dehors, la tradition veut qu'ils fassent péter un bon nombre de pétards pendant la cérémonie et je dois dire que la famille de Roger a été à la hauteur de ce coté là!
Dés la fin du dernier chant, ça a commencé à se bousculer pour aller au plus vite chercher les friandises. Pour la distribution, tous les membres de la famille organisatrice sont recrutés pour la distribution elle-même et aussi pour la gestion du flux de personnes... On a suivi tout le monde et comme tout le monde nous avons reçu une petite bassine avec sucettes, chewing-gums, oranges, caramels, biscuits de noix de coco... Dans la rue, nous étions tous avec notre petite bassine à goûter les choses qui étaient dedans et à s'émerveiller de toute cette tradition... 1H30 de célébration religieuse pour une petite bassine de bonbon... ça vaut le coup? En tous cas, vu le monde, c'est sûr que l'idée des friandises motive bien les gens, sûrement plus que ce que peut promettre l'église catholique à ceux qui vont à la messe!

Monkey Point 5, du coté de la communauté

2007-12-01T16:08:00.000-08:00

Il y a entre 100 et 300 personnes qui vivent dans la communauté de Monkey Point qui est pas mal étalée (on a rencontré un mec qui devait faire 3 heures de marche pour arriver jusqu'au « centre » et il vivait quand même dans la zone « Monkey Point »). Les gens se connaissent tous mais personne ne sait vraiment combien ils sont. Il faut dire que pas mal vont souvent vivre pour des périodes plus ou moins longues à Bluefields (pour faire des études, apprendre un métier ou tout simplement trouver un travail).

Il y a une petite école avec une seule institutrice, qui est la femme qui nous faisait la cuisine. J'ai un peu parlé avec elle pour savoir comme ça se passait l'école ici. D'après ce qu'elle m'a dit et ce que j'en ai compris, on est bien loin du 100% de scolarisation. Comme elle est toute seule, elle fait les différentes classes à différentes heures de la journée. Elle espère que une/un autre instit' viendra pour l'aider à sa tache, peut-être une de ses filles reviendra avec un diplôme d'instit'. Elle aimerait aussi qu'un pasteur vienne pour faire la messe, les baptêmes, mariages et enterrements... mais les candidats se font rares! Dés que l'électricité sera remise en place pour de bon, elle commencera aussi à donner des cours du soir pour les adultes qui le souhaitent.

Coté langage, la grande majorité d'entre eux parlent plus anglais (créole) qu'espagnol. Un anglais hyper difficile à comprendre, tellement en fait que quand ils parlent entre eux, il m'est pratiquement impossible de savoir ne serait-ce que de quoi ils parlent. La plupart d'entre eux font des efforts quand ils s'adressent à nous soit en parlant un anglais plus « classique » soit en parlant en espagnol. Mais le plus drôle c'est que malgrés le fait qu'ils parlent tous plus souvent anglais qu'espagnol, la plupart ne sait que lire l'espagnol, qui est la langue officielle et la seule qu'on leur apprend à lire et écrire à l'école.

La communauté de Monkey Point est en ce moment sur le qui-vive sur le sujet sensible de « canal sec ». En fait, pour résumé, le Nicaragua a un projet de canal sec (un canal férroviaire/autoroutier) qui traverserait le pays d'est en ouest et qui pourrait concurrencer le canal de Panama. Le rapport avec Monkey Point? C'est que Monkey Point est un des seuls endroits de la côte où le Nicaragua pourrait aménager un grand port du fait des eaux profondes qui l'entoure et de sa distance raisonnable avec le Costa Rica (il y a des petites tensions à propos de la souveraineté des terres à la frontière Costa Rica-Nicaragua). Seulement s'ils construisent un port de commerce ici, ce sera la fin de la communauté de Monkey Point et de celles des alentours, notamment la communauté des indiens Rama qui se trouve un peu plus loin sur la côte.

Les 2 journalistes qui nous accompagnaient étaient spécialisés dans les articles sur le terrorisme et il a fallu qu'ils nous expliquent pas mal de choses pour qu'on comprenne ce qu'ils venaient faire là. En fait le canal de Panama est très « américain » et donc les américains voient d'un très mauvais oeil la possibilité de construction d'un canal sec. En même temps, l'idée d'embêter un peu les US plaît pas mal au président Nica M. Ortega qui est plutôt à gauche et anti-américain. En plus, M. Ortégua est plutôt bon pot avec les présidents Vénézuéliens Chavez et Cubain Castro. Donc tout une coalition plutôt anti-américaine c'est comme créée pour essayer de mettre en place les plans d'un canal sec. Le plus flippant en fait c'est que d'après nos journalistes, cette idée serait aussi sponsorisée par l'Iran. L'Iran qui apparemment met en place pas mal d'administrations au Nicaragua (ambassades/ consulat) ce qui permettrait de faire venir facilement des Iraniens sur le continent américain, première étape qui facilite l'entrée aux US pour éventuellement à terme (et toujours selon ces journalistes) fomenter des attentats terroristes... Et c'est pourquoi nos journalistes spécialisé en terrorisme faisait un reportage sur la communauté de Monkey Point.

Monkey Point 4, coté nourriture et eau

2007-11-29T18:11:00.000-08:00

Frijoles avec une tortilla de harina pour le petit déj'

Sachant qu'on arrive à Monkey Point seulement après une bonne heure et demi de bateau à partir de Bluefields, et qu'à Bluefields on ne trouve déjà pas facilement des produits autres que locaux, à Monkey Point, les choix culinaires se limitent à ce qui pousse/vit sur place.

Le plat le plus traditionnel et commun, c'est le « gallo pinto » : du riz avec des frijoles, espèce d'haricots rouges, sur 6 repas (y compris le petit déj') on en a eu... 6 fois! C'est ensuite le plus souvent agrémenté de poisson, frit la plupart du temps, et très frais (vu qu'il n'y a pas de frigo, il est généralement péché le matin même). Comme certaines familles ont des animaux, ils mangent aussi parfois de la viande (cochon, vache, poulet ou canard...) mais nous on n'y a pas eu droit. Les poissons, c'est souvent des gros genre thon ou requin, très bons.

Coté légumes, c'est pas mal de manioc (Yuka en espagnol, Casava en anglais, ici ils parlent espagnol et anglais créole), du kékisqué (même genre que la yuka).

C'est du coté des fruits qu'ils sont le plus gâtés, ils ont des arbres fruitiers qui poussent comme ça en pleine nature: des manguiers, des arbres à papayes, à pamplemousses, à oranges, à goyaves.... Quand nous y étions, c'était plutôt la saison de la papaye et du pamplemousse... Je peux vous dire que manger un pamplemousse juste cueilli de l'arbre, c'est que du bonheur!

Ils font aussi des espèces de galettes à base de farine et sucre et frites à la poële. Ça fait comme un beignet en fait et ils appellent ça « tortilla de harina » ce qui veut dire tortilla de farine pour faire la différence avec les tortillas classiques à base de maïs. Je pense que ça et le pamplemousse, c'était mes trucs favoris!

Pour l'eau... Il y a pas mal de puits mais l'eau y est assez haute et avec les moustiques qui pondent dedans, la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Les locaux la boivent quand même et s'en serve aussi pour cuisiner (du coup on y a goûté aussi indirectement mais ça va, personne n'a été malade), se laver.... Mais le mieux, c'est qu'ils ont une fontaine naturelle d'eau potable, l'eau y est très bonne et fraîche ce qui est très agréable... Le coté plus négatif c'est qu'elle est un peu au milieu de la jungle...

Ils s'en servent aussi pour se laver mais il n'y a pas d'installations sanitaire, du coup, les gens se lavent avec leur habits, ce qui permet de les laver par la même occasion, puis ils rentrent chez eux (souvent au moins 20min de marche) tout trempés et se mettent dans des vêtements sec et mettent leurs vêtements « propres » à sécher! Moi, j'ai plutôt utilisé la technique apprise en camps de vacances de la douche en maillot de bain et on m'a d'ailleurs fait des remarques (des locaux) à ce propos comme quoi il faisait trop froid et que j'allais attraper la crève.... Mais non, et au moins je suis pas rentrée toute trempée jusqu'au bâtiment où on logeait!

Monkey Point 3, coté animaux

2007-11-27T13:41:00.000-08:00

Petit éventail d'animaux de Monkey Point: Des cochons, un gros coq, mon crapaux, la mygale, un singe domestique et un gros dindon

Bon, on m'avait prévenu, il y a BEAUCOUP d'insectes dans les communautés en général.... Et bien je n'ai pas été déçue du voyage! Dés le vendredi, quand on installait nos lits et surtout nos moustiquaires, j'aperçois une énoooorme araignée... En fait, toute recroquevillée, elle était limite jolie, comme une étoile avec des stries blanches le long des pattes... Mais une fois dépliée... et bien... c'était une mygale... Séb l'a sorti tant bien que mal et relâché juste sur le pas de notre porte.... Là, grosse hésitation, la tuer ou pas. Et oui, les araignées ici, c'est quand même pas mal utile vu qu'elles mangent les moustiques et les moustiques ici, on se dit qu'ils ont bien besoin de tous les prédateurs possibles... Et puis d'après Bomboy, ce type de mygale que l'on avait sous les yeux n'était pas mortelle, on a bien mal une fois mordu mais on ne meurt pas! Enfin, après une longue discussion, Bomboy a décidé, contre l'avis de la majorité (je ne faisais pas partie de cette majorité!) de la tuer en faisant tomber une noix de coco dessus (à chacun sa méthode!).

Coté insecte, nous avons fait connaissance avec les moustiques de là-bas assez vite vu qu'ils attendent même pas la nuit pour venir attaquer les pauvres français!!! Le pire, ça a quand même été d'aller à la source pour nous rafraîchir et remplir nos bouteilles, juste à la tombée de la nuit.... Oui, l'idée n'était vraiment pas terrible et les moustiques nous l'ont bien fait comprendre: une attaque en règle et après moins de 5minutes nous étions déjà en train de courir vers nos chambres, nos manches longues et notre anti-moustique!

Bon ensuite, cafards, petites araignées, mouches, fourmis de toutes tailles (et qui mordent!), abeilles... tous ça sont légions à Monkey Point... tout un écosystème basé sur les insectes! Ceux que je préfère, c'est les lucioles, il y en a vraiment pas mal et c'est vraiment hyper joli de voir toutes ces petites lumières clignoter partout dans les herbes...

En montant en taille, on trouve les serpents... Plutôt dangereux, surtout qu'ici ce n'est pas possible d'arriver dans les 2H qui suivent la morsure dans un hôpital pour une injection d'anti-venin vu que le plus proche hôpital est à Bluefields, à au moins 1H30 de Monkey Point (et là il faut aussi considérer qu'il faut de l'essence pour le bateau, trouver le chauffeur....). Pour se protéger des serpents, le mieux c'est les bottes hautes en caoutchouc, ça vous donne un pur style et surtout c'est pas DU TOUT agréable dans les bottes avec plus de 25°C dehors et énormément d'humidité!

Du coté des animaux gluants au sang froid.... il y a aussi les crapauds... Je n'en aurais sûrement pas vu si des jeunes de la communauté, sûrement un peu en état d'ébriété, n'avaient décidé que c'était une bonne blague de m'en lancer sur mon lit. Il m'a atterri sur le pied et ça m'a tout à fait réveiller une fois que j'ai vu la source de mon réveil! Surtout qu'une fois que je l'ai eu poussé de mon lit, le crapaud n'a pas eu meilleur idée que d'aller sauter dans les sacs plastiques. Bref, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit là et au matin on m'a suggéré que j'avais peut-être jeté de mon lit un prince charmant sous l'emprise d'un sort... hummmm, j'y penserais peut-être la prochaine fois qu'un crapaud arrive dans mon lit!

Autres animals gluants: les vers de mer.... ils ont l'air assez dégueu même la population locale est d'accord sur ce point, mais ça n'empêche pas les hommes de la communauté de les pécher en assez grosse quantité. Ils les cuisent dans l'eau bouillante, les vident puis les font sécher et ensuite le tout est envoyé pour un très bon prix en Chine... Il paraît que là-bas ils en sont friands!

Autrement, comme à Monkey Point ils vivent pas mal en autonomie, beaucoup de famille ont des animaux de la ferme: cochons, poules, coqs et poulets, canards et même vaches. Le tout se balade en semi-liberté dans la communauté. C'est comme ça que je me suis retrouvée un matin à faire face à un énorme cochon qui se dirigeait à bon pas dans ma direction, je me suis abritée derrière un arbre de façon vraiment pas très discrète apparemment vu que tous les locaux qui étaient là sont ensuite venus me demander si j'avais peur des cochons... La réponse est oui, quand ils se dirigent un peu trop dans ma direction!

Il y a aussi les chiens, qui n'appartienne vraiment à personne et que personne ne nourrit vraiment: ils sont tellement maigres qu'on voit tous leurs os et ils sont vraiment hyper laids!

Bon, et puis l'endroit s'appelle quand même Monkey Point et oui, du coup, il y a des singes. Je n'en ai pas vu en liberté, apparemment il y a des saisons pour les voir, à la saison où nous sommes, ils vivent un peu plus loin dans la forêt... Mais des locaux en ont comme animaux domestiques...

Monkey Point 2, coté boulot

2007-11-21T18:19:00.001-08:00

Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre: Sébastien et Bomboy (l'opérateur principale du système énergétique) - des mecs de la communauté se sont rassemblé pour qu'on puisse baisser la tour - Sébastien fait tourner le rotor pour voir si l'alignement est bon.... au passage, vous pourrez remarquez la vue, il y a pire comme environnement de travail! - Bomboy et moi (en fait il essai d'avoir une photo avec chacun des volontaires qui passent à Monkey Point!) - Bomboy et Sébastien recevant la tour

Vendredi en arrivant à Monkey Point, l'éolienne tournée “toutes pales dehors”, c'est à dire vraiment bien. Il y avait pas mal de vent et elle tournait vraiment vite.
Après avoir parlé avec Bomboy, et vu que nous n'avions que des petites choses de maintenance à faire, nous avons décidé de descendre la tour seulement le lendemain matin. Il faut dire que de toutes façons, ça en dépendait pas vraiment de nous. Cette tour là est haute (bien 20m au moins) et au bout la machine doit faire 30 bons kilos minimum, du coup, pour la descendre, il nous faut au moins 10 hommes forts, 15 étant idéal. La levée et descente de la tour se fait grace à un bras de levier relié à une corde par un jeux de 2 poulies. Vous pouvez le voir sur les photos un peu.
Le vendredi après-midi, nous sommes tout de même monté au pied de la tour (sur la plus haute des collines de la communauté) pour fixer un contrôleur de charge pour les panneaux solaires (nos systèmes sont des systèmes hybrides éolien/solaire). Pas de problème, ce fut assez vite fait et nous avons du coup eu le temps d'admirer la vue aux alentours sous le couché de soleil.
Samedi matin, bizarre, l'hélice ne tourne plus. Enfin, descente de la tour dés le matin, démontage de la turbine.... Ce qu'on découvre ne fait pas vraiment plaisir, il y a eu pas mal de frottements entre rotor et stator et du coup quelques dégats.... Enfin, entre ponçage et repeinte des pales, réparation à l'aide de résine du « moteur » et rééquilibrage de toute la machine, nous avons seulement fini à la nuit tombée (17H30 par ici) en se faisant dévorer par les moustiques qui apparemment apprécient la chair française. Pour la levée, c'était trop tard et donc c'est remis au dimanche matin.
Dimanche matin, appel des hommes vaillant dans les environs et levée de la tour... Résultat sous le regard d'une bonne quinzaine d'hommes de la communauté: le fiasco, l'éolienne ne tourne toujours pas malgré les petites réparations. Nous sentons les regards interrogateurs sur nous et nous n'avons aucune idée de ce qui ne va pas. Je m'en vais vérifier les connections sur le panneau de contrôle pendant que Séb vérifie la mécanique.... Problème trouvé (du moins on pense...): le moyeu sur lequel tournent les rotors a beaucoup de jeux latéral ce qui ne permet pas le maintient de l'alignement entre les rotors/stator et provoque des frottements, parfois tellement fort (si le vent souffle bien) que le moteur ne tourne pas du tout...
Conclusion, nous repartons l'éolienne à terre. Bomboy va la redémonter et essayer de reserrer le moyeu pour qu'il n'y est plus de jeux. Séb n'y croit pas trop, sûrement qu'il faudra ramener un nouveau moyeu au prochain voyage , en même temps qu'une autre pièce en réparation à Managua...

Monkey Point 1, coté voyage...

2007-11-20T19:03:00.000-08:00

Départ quelque peu mouvementé en ce vendredi matin. D'après l'expérience des volontaires, les départs c'est toujours « vite vite vite » puis beaucoup d'attente. Du coup, maintenant généralement, les départs, au moins de la maison, sont plus cools, on sait qu'on va sûrement attendre les locaux qui vont avoir des trucs à faire au dernier moment.... donc on prend son temps.

Ce vendredi, c'est un peu différent. D'une part, le voyage est payé par 2 journalistes américains et leur contact/interprète qui vient de Managua. Ils vont à Monkey Point pour interviewer et faire un article sur le projet de « canal sec » qui pourrait, s'il se fait, être mis en place depuis Monkey Point. J'en reparlerais plus tard. En tous les cas, Allen, le chef de la communauté, voulait partir tôt pour les américains mais nous, nous devions attendre que Johana rentre de Managua.

Johana, c'est la dernière embauchée locale de bE et elle est assistante du chef du projet. Elle est d'origine colombienne et habite à Bluefields. Elle était à Managua et on profitait qu'elle revienne pour qu'elle ramène une pièce que nous devions amener à notre tour à Monkey Point (ici la poste n'est pas DU TOUT digne de confiance).

Johana devait rentrer par le bus/pangja de nuit et arriver le matin mais plus tard que l'heure à laquelle Allen voulait partir. Il fallait donc le faire attendre.... Nous avons assez bien réussi et par chance Johana est arrivée assez tôt. Par contre Allen n'était pas vraiment content quand on est arrivé, mais c'est vite passé. On est passé au port de Bluefields (photos) pour prendre les américains et en route pour Monkey Point. Le voyage aller c'est plutôt bien passé, la mer était assez calme et sur les conseils de Max, Rémi et Julie (les 3 volontaires qui étaient partis la semaine d'avant) nous nous étions mis à l'arrière de la pangua où ça secoue moins.

D'abord, nous étions dans la lagune, pas mal protégés des vagues, vue magnifique. Puis la « bouche » de la lagune, un peu difficile a passer avec toutes ces grosses vagues digne d'un film sur Robinson Crusoé. Le reste était un peu plus mouvementé mais toujours pas trop mal et surtout, une vue incroyable sur la côte. Les contrastes sont saisissants: falaises noires bien fonçées, terre rouge et végétation d'un vert bien soutenu, le tout sous un ciel clair... Des palmiers partout, des mangroves de temps en temps... De cela malheureusement, vous n'aurez pas de photos, si ça ne bougeait pas tant que ça, nous étions bien arrosés quand même et je ne voulais pas risquer la vie de mon pauvre appareil!

Le retour à été toute une autre histoire. Nous avons pris des gens de Monkey Point et les américains qui s'étaient fait avoir en s'asseyant devant à l'aller ont pris les places de derrière... Conclusion, le banc de devant m'attendait, et sur une mer agitée qui plus est..... Je peux vous dire que le voyage a été un peu rude et que j'étais bien contente d'être arrivée!!

2007-11-17T07:53:00.000-08:00

Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'association blueEnergy pour laquelle je travaille en ce moment au Nicaragua participe à un concours organisé par CNN pour élire le héros préféré du public: une personne ordinaire qui fait des choses extraordinaires.
Grâces à de nombreux soutiens dont le votre peut-être, nous avons réussi à passer le premier tour et nous voici maintenant en final pour gagner le prix CNN Heroes: une très grosse dose de pub pour bE qui en a bien besoin et 25000$ pour nous aider à installer plus d'éoliennes dans plus de communautés...
Pour nous aider à gagner la finale, c'est simple, vous pouvez aller sur le site de CNN héroes en cliquant sur ce lien:

http://www.cnn.com/SPECIALS/2007/cnn.heroes/

et votez pour Mathias Craig, le co-fondateur de bE et accessoirement mon patron... Merci d'avance!

1 semaine....

2007-11-08T16:14:00.000-08:00

Une semaine, c'est le temps que nous aura duré notre 1/3 de tank d'eau. Une semaine pendant laquelle nous (enfin, sans aucune aide de ma part) n'avons pas pu mettre en place la pompe dans le puit.... Donc c'est reparti à tirer les seaux du puit et acheter notre eau potable...
Enfin, le bon plan c'est que moi je m'en vais.... Demain matin je pars pour Monkey Point (photo ci-dessus, prise par de précédents volontaires).... C'est une des communautés isolées où bE a déjà installé une éolienne, on y accède après 2 heures de bateau dans une espèce de grosse barque (une pangua) propulsée par 2 petits (je crois) moteurs.... dieu merci nous n'avons pas à ramer!
En fait la communauté est tellement isolée qu'il nous est très difficile de parler avec le responsable de l'installation là-bas (Bomboy) car la communication ne se fait que par radio et la ligne est souvent très mauvaise. Dans le même temps, Allen, un des leaders de la communauté qui habite Bluefields, a un problème de pangua en ce moment et il emprunte la notre. Du coup, bE et lui on fait un deal, on lui prête la pangua, il paie l'essence et amène des volontaires à chaque voyage pour qu'on puisse faire la maintenance, parler aux différents opérateurs, faire des relevés GPS (bE essai aussi de mettre en place un système d'approvisionnement en eau et du coup on doit avoir des données précises sur les distances et altitude de différent points) et accessoirement profiter du paysage et de la plage style carte postale....
Enfin voilà, demain, premier départ pour une communauté, un petit gout d'aventure, de l'excitation et une pointe d'appréhension tout de même.... Au programme, de la maintenance: peinture, mettre de la résine ça et là... Par contre pas de dances autour du feux aux sons d'un tambour de prévue, cette communauté ne fait pas ça, désolée.... On devrait revenir dimanche et promis, je mettrais plein de photos en ligne!

Le retour de la pluie

2007-11-04T09:22:00.001-08:00

Ca y est, mes mains sont sauvées, mes ampoules vont peut-être guérir.... il a plu!! Nous attendions ça avec impatience et la pluie n'arrivait pas. Mais là, jeudi soir, on a eu un bel orage et une bonne grosse et longue pluie. Notre tank d'eau est 1/3 plein.
Pour ceux qui penseraient déjà à me demander combien de temps ça dure 1/3 de tank je répondrais par avance: JE N'EN SAIS RIEN.... Cela dépend du nombre de volontaires que nous sommes, des douches que l'on prend, du linge qu'il faut laver.... Bref, trés difficile à prévoir mais nous faisons le max pour que ça dure le plus loooooooooonnnnnngteeeeemmmmppps possible!
Tirer l'eau du puit, ça donne une vraiment bonne idée de tout ce qu'on utilise en eau sans même s'en apercevoir dans les pays "développés". Exemples: Pour laver les légumes, on met juste un peu d'eau dans un saladier et on les lave tous dans la même eau, beaucoup plus économique que de faire couler l'eau. Pareil forcément pour laver la vaisselle et la rincer (un saladier d'eau permet de rincer vraiment pas mal de trucs). On peut aussi économiser énormément d'eau en se lavant à l'aide d'un bol qu'on remplis d'eau et qu'on se verse dessus au lieu d'une douche normale. Avec cette technique on se lave aisément avec l'équivalent de toute l'eau qui part dans une seule chasse d'eau!
Ca donne de la perspective, surtout que la plupart du temps, l'eau qui part dans les chasses d'eau des pays développés, c'est de l'eau potable qui a été traitée... ya pas à dire, c'est le grand luxe! Ici maintenant, ils développent les toilettes "séches" donc sans eau. Je n'ai pas encore bien tout compris leur fonctionnement mais il parait que c'est pas mal et surtout, hyper meilleur pour l'environnement! Notre chef de projet qui se fait construire une maison à coté de la casa bE va en mettre chez lui... Affaire à suivre...

Le mataron a Max

2007-11-01T15:35:00.001-07:00

Mardi, ici, c'était de nouveau férié et tous les volontaires, moi -en convalescence après mon WE malade- y compris nourrissions le doux espoir de pouvoir faire une grasse mat'..... Ce ne fut malheureusement qu'un espoir....
Vers 2H du mat, j'ai été réveillée par ma lampe qui s'est rallumée quand l'électricité est revenue, après 3H de coupure. Et oui, les coupures d'électricité sont assez fréquentes ici, en moyenne entre 5 et 20 par semaine, plus ou moins longues... Nous, on a la chance d'avoir un gros stock de batteries qui se rechargent sur le secteur et qui nous filent de l'électricité dés que le réseau est coupé donc en générale, on ne perd pas d'infos sur les ordinateurs. Par contre, je m'excuse d'avance pour tous ceux à qui je parle sur skype, ça fait bugger sérieusement la connection internet et la connection de skype n'y survit généralement pas....
Ensuite, un peu avant 5H du mat (il faisait encore nuit), réveil en sursaut par une musique très forte diffusée par un taxi au ralenti qui roulait toutes fenêtres ouvertes. Notez que je pense que s'il ne l'était pas avant, le chauffeur du dit taxi doit maintenant être sourd. Enfin, le taxi roulait bien lentement et a fait demi-tour devant chez nous, ce qui m'a laissé le temps de passer la tête par la fenêtre pour voir d'où le vacarme venait. Suivait ensuite une moto de police aux alarmes tonitruantes. Dans mon demi-sommeil, j'ai crus qu'il poursuivait le taxi mais non, les lois anti-bruit n'existent pas (encore?) ici et il suffit de passer un jour à Bluefields pour s'en rendre pleinement compte. Suivant le policier à moto, on avait une camionnette avec une plateforme arrière et sur cette plateforme, une batterie et un mec qui jouait de la grosse caisse. Cette mini-cavalcade de réveil se refermait avec un autre taxi tout aussi tonitruant que le premier. Ils sont repartis comme ils étaient arrivés et je n'ai pas encore bien compris l'utilité de la chose en ce jour férié.
Apparemment, la procession de 5H du mat avait bien réussi à faire lever le voisinage et c'est vers 7H qu'on a de nouveau été réveillé par des enfants du quartiers qui appelaient Sébastien. Ils l'ont appelé pendant une demi-heure et ne lâchaient pas l'affaire donc il a fini par se lever. Moi là j'étais complètement réveillée et j'ai entendu Sébastien descendre leur parler.... Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre, la première chose qu'ils lui ont dit fut "le mataron a Max" d'une même voix mêlée de tristesse et d'un je ne sais quoi d'excitation.... Ils ont tué Max, c'est ce qu'ils disaient. Max, c'était un de nos chiens, le frère de Suzy avec qui il faisait bien des bêtises et notamment poursuivaient les passants (avec une préférence marquée pour les gamins) dans la rue comme des dératés.... La veille, j'avais eu des commentaires de 2 mecs passablement éméchés comme quoi nos chiens étaient mauvais et je n'ai pas bien compris le reste mais le ton n'était pas des meilleurs. Du coup quand j'ai entendu "ils ont tué Max" j'ai quand même un peu flipper. Mais non, Max a "juste" était renversé par un taxi pendant la nuit.
Comment je sais que c'est un taxi? C'est qu'ici, comme il n'y a pas de route qui sorte ou arrive à Bluefields, il y a très très peu de voitures privées et 95% de ce qui roule avec un moteur et 4 roues sont des taxis. Toujours la même voiture, interdites dans tout le reste du pays pour sa mauvaise tenue de route au dessus des 50km/h mais autorisées ici vu qu'on a peut de chance de dépasser les 50km/h en pleine ville. Elles sont plus ou moins (généralement PLUS) tunées et costumizées. Les chauffeurs roulent comme des tarés (je ferme souvent les yeux pendant le trajet pour éviter de voir ce qui va se passer quand un gamin traverse la rue sans regarder et que le taxi ne semble ni dévier ni freiner)... Je n'ai toutefois pas encore vu d'accident et Max a été ma première vision de chien mort sur la route....
Enfin voilà, en ce jour férié de mardi, tous les volontaires étaient debout à prendre leur petit-déj' à à peine 8H du mat.... de quoi profiter pleinement de la journée ensoleillée (hé oui, toujours pas de pluie...).

Le droit à un nom et une nationalité

2007-10-29T18:49:00.001-07:00

Ce matin, j'ai entendu une pub à la radio, en anglais, pour pouvoir être comprise par la majeure partie des populations de la côte atlantique du Nicaragua et des Corn Islands. C'était une pub pour le programme "the right to a name and a nationality": "le droit à un nom et à une nationalité". C'est un programme soutenu pour l'UNICEF et d'autres assoc humanitaires. En fait, au Nicaragua et dans d'autres pays, l'enregistrement de l'enfant qui nait ne coule pas de source du tout. Ici, seulement 82% des enfants sont enregistrés. D'après une enquête de l'UNICEF, la pauvreté (l'enregistrement de l'enfant n'est pas gratuit et le voyage peut être long jusqu'au bureau d'enregistrement) et le manque d'éducation sont 2 des principales causes du non enregistrement de l'enfant...
La question est de savoir ce que font les enfants non enregistrés.... Généralement, ces enfants là sont des proies faciles pour les adoptions illégales, le travail forcé, la prostitution infantile...
Et puis imaginez, grandir dans son propre pays et n'avoir aucun papier.... Ca vous laisse une idée de l'organisation administrative ici et du néant au niveau du système social Nicaraguayen! La sécu.... ces gens là n'en entendront certainement jamais parler.... L'école obligatoire? Comment peut-on obliger un enfant qui n'existe pas à aller à l'école? Et acheter une maison, ouvrir un compte en banque, connaitre précisément son age si les parents sont absents??? Toutes ces choses qui pour nous semblent tellement évidentes...

Ce n'est pas une expo

2007-10-24T17:00:00.001-07:00

Et oui, on dirait une installation d'art plastique.... Et bien que nenni, c'est l'endroit de l'atelier où différentes pièces sont peintes et en train de sécher! Bientôt, ça va changer, ils vont construire une cloison pour éviter que tout le monde soit aspergé de peinture quand quelqu'un peint au pistolet et pour éviter les effets néfastes des solvants sur les gens qui ne sont pas en train de peindre (ceux qui peignent ont des masques).
Voilà, ça, ça fait parti de mon boulot et demain, je devrais commencer mes travaux de peinture.... Enfin, devrais-je dire coloriage... En fait on va peindre nous même les panneaux de signalisation (interdit de fumer, mettre des gants...) mais comme je n'ai aucune confiance en mes talents de dessinatrice, Sébastien, un autre volontaire, va dessiner les contours et moi je vais colorier... wouhou.... Je vous montrerais des photos de mes exploits plus tard!

Avis de recherche...

2007-10-21T19:59:00.001-07:00

Voilà, depuis mercredi j'ai changé de chambre pour une avec un grand lit (ouai trop cool) et un peu plus à l'ombre (encore plus mieux) et surtout ne donnant pas sur la rue (un tantinet moins de bruit, le paradis...).
Ce qui est moins le paradis c'est que j'ai une infestation de petit vers bizarre (dont vous voyez la photo plus haut). Au début on dirait une graine, jusqu'à ce qu'une petite tête de vers sortent par un bout... yeuk...
Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. J'ai demandé à plusieurs locaux, seul un m'a dit qu'il connaissait l'animal mais ne savait pas son nom. Enfin, j'ai pu lui demander si c'était dangereux... ça n'a pas l'air comme ça mais faut se méfier de tout ici, y des petites bébétes qui vous pondent sous la peau (ensuite les larves se nourrissent de votre chaire et je m'arrête là parce que ça devient vraiment dégueu...) ou des vers qui vivent sous la plante des pieds... Il m'a dit que non mais qu'en même temps valait mieux pas les laisser là. En même temps, je pensais bien aussi m'en débarasser depuis qu'un de ces petits intrus à voulu passer la nuit dans mon lit....
Du coup je me suis pris une grosse suée samedi en plein aprém pour faire le nettoyage à fond de ma chambre... Ca valait le coup, ici, à cause du climat tout humide et chaud, dés qu'il n'y pas de mouvement dans un endroit, plein d'animaux plus ou moins (plutôt moins à mon avis) charmants l'investissent pour en faire leur demeure. Donc typiquement derrière le lit et les étagères, il y avait pas mal de truc à "évacuer"! Enfin maintenant c'est bon, j'ai une chambre propre et (pour l'instant) sans vers!

Dance de la pluie??

2007-10-19T06:51:00.000-07:00

Cela fait une dizaine de jours qu'il n'a pas vraiment plu ici. Je veux dire, une vrai bonne pluie tropicale avec laquelle tu peux prendre une douche sans problème, qui fait déborder les gouttières, qui fait tellement de bruit sur les toits en tôle que tu t'entends plus parler, qui ne laisse aucune chance au linge en train de sécher, qui transforme les rues en un vaste système aquatique avec ses ruisseaux et ses marres....
J'ai jamais été une grande fan de la pluie mais je dois dire qu'ici, je les aime beaucoup ces pluies tropicales car elles remplissent notre réservoir d'eau. Toute l'eau dans nos robinets vient de ce tank et là, et bien il est vide, du coup, plus d'eau au robinet. Ca, ça implique pas mal de choses: aller acheter de l'eau potable en grosses bombonnes pour boire et faire la cuisine, aller chercher de l'eau au puit pour le reste. Donc maintenant, tout se passe avec un seau: on le remplit de l'eau du puit et ensuite, on s'en serre pour tout: prendre une douche (on a une petite coupelle et tu te verses l'eau dessus), faire la vaisselle, remplir la chasse d'eau, laver le linge...
Le détail qui tue: ils ont tous des puits ici mais ils n'ont pas de système de tout à l'égout du coup les eaux usées vont où elles peuvent et du coup elles s'infiltrent sans traitement préalable dans la terre pour rejoindre leur copine l'eau du puit.... Bon... il faut pas trop y penser quand on se douche ou que l'on fait la vaisselle avec!
Le bon coté pas prévu du tout: hier soir on a laissé une bassine pleine d'eau dans la cuisine et notre amie la souris a été curieuse et c'est foutu dedans.... elle est morte noyée (OK, je l'ai peut-être un peu aidé)! Une chance de moins d'avoir nos cables d'ordi bouffés!

L'anniversaire de Miguel

2007-10-18T06:48:00.000-07:00

Lundi, c'était l'anniversaire de Miguel, le fils de Pina qui nous aide à la maison. On a donc été tous (les volontaires) invités à venir chez sa soeur pour une petite fête d'anniversaire.
En début d'après-midi, on a été d'abord aider à la cuisine avec Séb.... c'était très instructif, on a vu comment ils préparaient une espèce de soupe au lait de coco et fruit de mer (le secret est de faire cuire le lait de coco avant pour éviter qu'il ne se sépare avec l'eau d'un coté et une espèce de crème de l'autre) et on a vu aussi l'eau qu'ils utilisaient: l'eau du puit, non filtrée. Du coup, note perso pour plus tard: ne pas prendre de fresco (leur jus de fruit à l'eau) ou n'importe quoi qui pourrait avoir de l'eau non bouillie dedans. Pendant notre pré-visite, on a eu aussi le droit de gouter à une espèce de crème maison faite à base d'algue, de sucre et de colorant.... assez bonne mais pas mal sucrée et assez pesante dans l'estomac!
On est rentré pour se préparer (les anniversaires c'est sérieux ici, il faut s'habiller un peu) et on est reparti. Dés notre arrivée, on a été assailli par tout le monde et surtout les enfants. Est venue l'heure du gâteau et là j'ai appris une nouvelle tradition locale: D'abord ils chantent "joyeux anniversaire" mais en anglais et quand ils ont finis, ils se mettent à trépigner en chantant "et maintenant on veut du gâteau et maintenant on veut du gâteau" "ya queremos pastel ya queremos pastel"... j'ai du me faire aider pour comprendre cette deuxième partie dans la folie générale.
Les gâteaux ici sont généralement des gâteaux assez simples mais recouvert d'un énorme glaçage à base de blanc en neige, sucre et colorants, ça donne des gâteaux plus ou moins appétissant au final....
Après les gâteaux, vient le moment inévitable de la danse. Toujours sur les mêmes musiques que l'on commence à bien connaitre maintenant et toujours assez proche de ton partenaire (tu ne danses pas tout seul ici, quelque soit la musique!).

Anniversaire de Bluefields

2007-10-13T14:34:00.000-07:00

Alors jeudi ici c'était férié pour cause d'anniversaire de la ville. Au programme, 2 défilés, un avec les fanfares de la villes et l'autre avec les groupes de danse, et surtout, la présentation des postulantes au titre très prisé de Miss Bluefields. Plus plein d'activités autour du "parque central", au coeur de la ville en face de la mairie.

Bon, nous on est parti trop tard et du coup on a loupé le défilé des fanfares. Mais bon, on est arrivé au parc vers midi juste pour mangé. Au menu, une spécialité locale, le baho, genre de pot au feu avec viande de boeuf, platano (ces bananes sallées) et yuka (=manioc), le tout avec un peu de colorant. Ils ont l'air assez fan des colorants alimentaire par ici, surtout le rose, moi bizarrement ça me donne moyen envie les bananes roses mais bon, on fait avec ce qu'on a et en fait le baho était hyper bon.

Ensuite, on s'est baladé dans le parc, et là je dois vous dire que j'aimerais grandement être beaucoup plus bronzée.... Ici, au milieu d'une population majoritairement de couleur, on ne passe pas inaperçu, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, tout le monde nous regarde, des gamins se retournent sur notre passage. Et alors une fois qu'on sort l'appareil photo, rien ne va plus. C'est courant que des gamins nous demandent de les prendre en photos, avec les numériques, ça leur plait, il peuvent se voir tout de suite. Ca leur fait plaisir et à nous aussi donc on le fait souvent....

Les mecs se sont aussi laissé tenté par une autre spécialité, une espèce de glace faite devant vous à base de glace pilé et d'épais sirop (pas naturel) de fruit avec en plus, à la demande, du lait concentré. Le tout fait un cocktail hyper sucré et du coup pas si rafraichissant. Moi j'ai évité, on ne sait pas vraiment d'où vient l'eau pour la glace et mon ventre n'est pas encore bien entrainé à tout les dangers de l'eau non filtrée d'ici...
Ensuite, c'était le défilé avec pas mal de groupe de danse et énormément de couleur, de bruits (les percussions...), le tout dans un joyeux désordre, c'était tout simplement génial!

Ensuite, retour vers le parc pour une petite bière à l'ombre puis on a assisté à la présentation des postulantes au titre très prisé de Miss Bluefields. Là, on a remarqué dans la foule 2 filles qui s'y fondaient aussi mal que nous. J'ai été leur parler et on a sympathisé (ça rapproche d'être étranger dans un endroit qui en compte si peu) et du coup on les a invité à diner le soir!

Félicitations à mon petit frére!

2007-10-10T19:47:00.000-07:00

Juste un petit post pour féliciter mon petit frère de son succès aux examens théoriques de pilote de ligne. Il les a TOUS eus du premier coup! Wouhou!!
Félicitations encore p'tit frère, tu viendras me voir quand tu sauras voler tout seul au dessus de l'Atlantique!

Faire ses courses à Bluefields....

2007-10-10T17:27:00.000-07:00

Voici une scéne que vous ne verrez par ici.... d'abord, ils n'ont pas tous ces fromages mais surtout IL N'Y A PAS DE SUPERMARCHE.... En fait Bluefields est tellement isolé qu'il serait trop couteux d'y créer un supermarché au niveau du ravitaillement. Ici on consomme les denrées produites dans le coin et parfois celles qui viennent de Managua mais qui sont du coup plus chères.
Vous allez me dire, les gens se débrouillaient bien avant, quand il n'y en avait pas (de supermarché)... Et c'est vrai, et nous aussi on se débrouille mais je peux vous assurer qu'ici, les courses prennent bien plus de temps. Bon en plus on est en moyenne 6 à vivre dans la maison plus une dizaine d'ouvriers qui viennent manger tous les midis donc les courses doivent être assez conséquentes. Autre handicape, nous n'avons pas, comme une immense majorité des gens ici, de voiture donc les courses c'est à pied et/ou en taxi.

Exemple: Vous allez faiire une tournée "typique" au supermarché en France pour acheter des légumes et des fruits, de la viande, des produits non périssables comme du thon en boîte ou des pâtes, des produits non comestibles comme du savon. Ca va vous prendre environ une heure et voilà, c'est potentiellement OK pour une semaine. Ici, on va:
- Chez le boucher, on achète la viande (du poulet et de la viande de boeuf hachée principalement) à coup de 30kg que l'on ramène en taxi. Ca, c'est quand on a de la chance, parfois, il n'a pas ce qu'on veut (typiquement pour le bacon il n'y en a carrément pas toujours) et donc on a 2 choix: soit repasser dans la semaine, soit essayer l'autre boucher, sans garantie de trouver le produit de nos rêves.
- Chez un vendeur de fruit et légumes. Là encore, ne vous imaginez rien qui puisse ressembler à un épicier en France. Ici c'est des magasins minuscules. En gros les gens y vendent ce qui poussent dans leur jardin. Cela entraine aussi le fait que l'on ne peut avoir QUE des fruits et légumes de saison et produits localement. En ce moment par exemple, c'est pas la saison de la goyave donc on peut en rêver autant qu'on veut et chercher partout, on n'en trouvera pas à Bluefields. Comme les magasins sont petits, ils est très souvent nécessaire d'en faire là encore plusieurs ou de repasser dans la semaine pour avoir ce qu'on veut.
- Chez en magasin plus général qui vend des œufs, pas mal de produits non périssables et également des produits non comestibles. Là encore, grande différence, il n'y a pas de rayonnage. On dit ce qu'on veut à la vendeuse et elle va nous le chercher dans l'arrière salle: pas de possibilité de choisir entre une marque X ou Y. Là encore, on achète généralement par 30kg de riz....
- Ensuite, il y a une pléiade de petits vendeurs ambulants qui passent dans la rue en hurlant/chantant ce qu'ils vendent: poissons, pâtisseries, glaces, plats fait maison... Il faut un minimum d'entrainement pour comprendre ce qu'ils vendent. Les vendeurs de poissons sont en général assez matinaux et régulièrement ils remplacent mon réveil matin (vers 6H...).
- Il y a aussi le tout petit marché, ouvert tous les jours avec plein de tout mini-stands qui vendent surtout des fruits, des légumes et des produits de la mer (huitres, langoustes, crevettes, poissons...).

Nous ici, avec tous les volontaires qui sont passé avant, on est assez rodé: un marchand nous livre fruits et légumes une fois par semaine (c'est Pina qui s'occupe de la commande par téléphone), on va chez le boucher une fois pour 2 ou 3 semaines (on a un énorme congélateur) et les autres choses, on se débrouille... en particulier en allant "chez Margarita" qui doit être un des plus gros magasins de la ville et qui vend pratiquement tout le reste dont on a besoin.

Enfin, je dois dire qu'au final, j'aime bien ça faire les courses ici (j'entends déjà des voix qui se disent: "forcément, c'est que le début"), mais non, ça a pas mal d'avantages: On se balade, on parle à pas mal de monde, ça fait travailler plein de gens de couches sociales bien différentes, on est sûr de manger des fruits et légumes de saison ce qui est bon pour l'environnement et on (ré)apprend à déguster les choses qui sortent de l'ordinaire comme le chocolat (et oui, il n'y en a pas ici ou très cher du coup, on n'en mange que pour les grandes occasions!).

Vive les petits animaux

2007-10-09T15:43:00.000-07:00

Hummm.... Comme ici il fait chaud et humide, on vit les portes ouvertes et les maisons ont plutôt tendance à avoir des trous partout (pour l'aération).... Donc l'air passe plus ou moins bien mais ce qui entre pour sûr, c'est toutes sorte de petits animaux à 4 pattes.... ou plus malheureusement.
Dans la liste de ceux qu'on peut rencontrer dans la casa de bE:
- des chiens: OK on en 2 à nous (il paraitrait que c'est très utile d'en avoir ici pour éviter les visites nocturnes et non bienvenues de ces bêtes à 2 pattes qu'on appelle les humains...) mais d'autres du voisinage viennent régulièrement (ici pas de barrières ou de grillage ou autres murs) donc un saucisson sur pattes qui pue particulièrement. Nos 2 à nous nous font une bétise par nuit et du coup c'est la surprise du matin!
- des souris: on en voit régulièrement s'échapper dans le bureau, de l'évier de la cuisine et dernièrement une est passée sue le pied de Séb, un des volontaires. Pour l'instant, elles en me dérange pas trop mais en même temps, je les ai pas encore vu donc j'essaie de les ignorées. Je n'ai qu'une peur, qu'elle mange les cables de mon ordi!
- des blattes: ça y est, je suis revenue sur une terre d'accueil des horribles cafards, et ici, je ne sais pas si le climat leur fait la même chose que pour les plantes mais ils sont énormes. Leur habitat préféré: sous l'évier donc moi j'ai trouvé la parade, je n'ouvre plus les placards sous l'évier ou alors je laisse ouvert un moment (ils n'aiment pas la lumière) avant de chercher la casserole que je veux).
- des fourmis: elles sont partout, il y en a des grosses et des toutes petites, elles rentrent partout, même dans le pain et le pire du pire: elles mordent!
- des moustiques: leurs heures de sortie c'est à partir de la tombée du jour et ils ont l'air de bien apprécié le goût de ma peau. Bizarrement ils attaquent plutôt les pieds et les jambes donc tous les soirs, malgrés la chaleur, c'est pantalon et T-shirt manches longues parce que quand ils trouvent plus de jambes, ils attaquent les bras).
- Des araignées: pour l'instant dieu merci j'en ai vue que des petites dans la salle de bain
- Des gekkos, espéce de petits lézard blanchatres.... C'est mes préférés, ils sortent la nuit et mange les insectes. Ils sont assez petits et c'est assez incroyable de les voir chasser des trucs volants alors qu'ils doivent se cantonner à rester sur des parois. Je pense en faire un élevage dans ma chambre comme moyen de prévention des autres affreux précités.

Aller au Nicaragua

2007-10-07T16:40:00.000-07:00

Je suis partie jeudi matin après de très agréables aux revoirs avec famille/amis.
Malheureusement pour moi, mon cher neveu a profité des mes bisous d'au revoir pour me refiler son gros rhume, j'ai donc du prendre l'avion avec un gros rhume. Et bien, croyez moi, ESSAYEZ DE NE PAS LE FAIRE! J'ai cru que les oreilles aller exposées à chaque envol et à chaque atterrissage -3 de chaque! En fait, une de mes oreilles vient juste de se déboucher aujourd'hui, 2 jour après mon arrivée à Bluefields!

A part ces problèmes de pression, mon rhume m'a aussi donné des yeux rouges et larmoyant et j'ai du coup eu la « chance » d'être arrêtée pour une fouille plus poussée (contrôle complet de mon bagage cabine et controle « à la main » de moi-même (tout habillée quand même) à la fois à Paris et à Miami. A Managua, j'y ai réchappé bien que mon rhume ne ce soit pas arrangé, mais je suppose qu'ils ne sont pas aussi insistant sur ce type de contrôle ici...

A part ça, le voyage a été bien même si c'était un peu long, mais rien comparé aux 24H de voyage pour aller jusqu'en Australie. Je suis donc arrivée jeudi soir à Managua, température de 28° et air bien lourd (c'est la saison des pluies jusqu'en novembre). Là, je devais prendre un taxi nommé Victor qui est le taxi « officiel » de l'association. Problème: Victor n'était pas là, ça aurait été trop facile. En fait le chef de projet sur place, Guillaume, a eu pas mal à faire dans les derniers jours et du coup avait oublié d'appeler le taxi pour le prévenir de mon arrivée. Mais bon, j'avais son numéro de téléphone... Mais là encore, problème: Victor avait changé de numéro de téléphone et la combinaison de mon oreille bouchée et de mon inexpérience avec l'accent Nicaraguayen m'empêchaient de comprendre son nouveau numéro qu'il donnait sur la messagerie de son ancien. J'ai donc du faire appel à un mec à coté de moi pour qu'il écoute le message et m'écrive le numéro. De ce que j'ai vu pour l'instant les gens ici sont sympa et le mec l'a fait sans problème. J'ai appelé le nouveau numéro et attendu Victor encore 20minutes, assaillie par d'autre locaux me demandant si je voulais un taxi ou si je voulais aller dans un de ces luxueux hotels qui envoient des gens à l'aéroport pour prendre les touristes qui le veulent.

Victor est enfin arrivé et m'a amené à la maison que blueEnergy a dans Managua. Il était très sympa et aidant et dés qu'on a été dans son taxi il a appelé Guillaume (apparemment il n'y a pas de loi contre le téléphone au volant ici) pour que je puisse lui parler. Il a été décidé que je prendrais l'avion pour Bluefields le lendemain et que Victor viendrait me chercher pour que je sois à l'aéroport à temps pour prendre l'avion de 10H.

Le voyage jusqu'à la maison de nuit m'a donné un rapide et tout premier aperçu du Nicaragua. Je dois dire que si je n'avais pas su que j'étais dans une capitale, je n'aurais jamais deviné: aucun immeubles en vue, des rues à peine goudronnées et un désordre terrible, tout le monde dans la rue -voiture, vélo, piéton, charrettes tirées par des chevaux- font ce qu'ils veulent/peuvent pour arriver à leur but relativement rapidement et en un seul morceau. La ville à l'air très pauvre (elle l'est de toutes façons): les maisons sont mignonnes mais elles semblent avoir toutes étaient construites sans concertation avec un architecte et sans planification. La plupart d'entre elles ont une tolle ondulée en guise de toit. Un quartier entier était sans électricité et Victor m'a expliqué que 2 des générateurs de la ville ont des « problèmes » en ce moment et qu'il n'y a tout simplement pas assez d'électricité produite pour alimenter toute la ville 24H sur 24 et 7 jours sur 7, il y a donc des heures auxquelles les habitants savent qu'ils n'auront pas l'électricité. Il y avait aussi beaucoup de gens dehors, à manger ou boire un coup, ou devant des églises..... Les églises pullulent ici, il est posible qu'il y en ai plus que des écoles! Cela va de la traditionnelle église catholique à la plus extrémiste église évangélique et autres quasi-sectes, en bref, toutes les églises à 2 sous du monde entier semblent avoir trouvé leur place ici et comme elles ont pas mal de sous (surtout comparé aux finances locales), il s'en construit beaucoup tout le temps.

La maison de blueEnergy (bE) à Managua est sympa, simple mais bien. Elle est situé dans le centre de Managua dans un quartier plein de pub, café, discothèques et restaurants. 2 locaux y vivent et en prenne soin (ce n'est jamais trop bon de laisser une maison vide plus de 2 ou 3 jour ici). Je n'ai profité ni des cafés, ni de la maison si ce n'est de ma chambre: dés que je suis arrivée, j'ai pris une douche et été me coucher.

Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt après une nuit pas vraiment paisible, avec les sons des oiseaux, des voitures et de tous ces bruits de rue qui semblent si différents d'un pays à l'autre. Victor est venue me chercher et m'amener à l'aéroport où nous avons attendu une petite heure pour voir si il y aurait de la place sur l'avion partant pour Bluefields à 10H. J'ai eu de la chance et des passagers ne sont pas venu pour s'enregistrer et j'ai donc pu prendre mon ticket pour cet avion. L'avion qui va à Bluefields est tellement petit que l'enregistrement des bagages est assez interessant: Tout d'abord ils pèsent ton bagage en soute, jusqu'à là rien d'anormal, puis ils te demandent de prendre tous tes bagages cabines avec toi et de monter sur la balance. Oui, vous avez bien compris, VOUS devez aller sur la balance vous-même avec vos bagages cabine. C'est assez interessant si vous voulez faire des statistiques sur votre poids quand vous partez en vacances... si vous ne voulez pas, vous pouvez vous arrangez pour ne pas regarder ce que dis la balance et essayer d'oublier que vous vous faites peser en publique ou alors vou vous réconfortez en vous disant que vos bagages cabine pèsent décidément très lourds! De toutes façons, je pense que la très petit taille de l'avion les obligent à vraiment bien gérer le poids de ce qu'ils mettent dedans, un surpoids pouvant être un gros problème pour les avions n'ayant qu'une hélice!

Après l'enregistrement, on vous donne un ticket d'embarquement en plastique dur de la taille d'un cahier d'école (la photo est dans un des albums photo), ensuite, il vous faut payer (pas beaucoup, 30 Cordobas (il faut environ 24 Cordobas pour faire 1€) mais bon quand même) pour entrer dans la salle d'attente. Vous n'avez pas le choix de toutes façons parce que vous êtes obligé de passer par la salle d'attente pour embarquer. L'avion était prévue à 10H, nous avons décollé à 10H30 mais apparemment rien d'anormal, c'est l'heure du Nicaragua... L'avion avait assez de place pour entre 10 et 15 passagers et il fallait vraiment le vouloir pour ne pas être assis à coté d'un hublot. On pouvait aussi voir les pilotes et leur station de pilotage, pleines de boutons et cadrans mystérieux...

Le voyage jusqu'à Bluefields dans ce petit avion c'est bien passé mais je peux vous dire que je ne faisais pas ma fiére: on avait une très bonne vue sur le paysage mais voir la roue du train d'atterrissage et le sol en dessous vous donne une perspective pas très réjouissante! Des photos de ce vol sont dans un album également sur facebook. Après une heure de vol, j'atterrissais à Bluefields où il pleuvait.

Tout est vert ici, tellement que ça en fait mal aux yeux pratiquement! La différence est frappante avec l'Australie! L'aéroport de Bluefields est petit mais ils ont quand même une station pour vérifier ton passeport. Là-bas, Arnaud, un volontaire français m'attendait avec un taxi pour me ramener à « la casa de blueEnergy » (la maison de bE). Les taxis ici sont vraiment pratiques et ils prennent toujours seulement 10 Cordobas pour n'importe quelles courses, sauf celles qui vont à l'aéroport qui sont un peu surtaxées. Le trajet jusqu'à la maison m'a donné un petit aperçu de la ville qui est VRAIMENT petite mais posséde un cinéma (COOOOOL quoique je doive toujours me renseigner pour savoir si les films sont en VO sous-titrée ou en version doublée espagnol).

Et voilà, je suis arrivée et je vous en dirais plus dans un prochain post.

un mot ou 2 sur blueEnergy

2007-10-07T15:03:00.000-07:00

2 mots sur l'organisation de bE ici à Bluefields: Pour le moment, nous sommes 7 volontaires dont le chef de projet Guillaume. Il est à la fois français et américain alors que les 6 autres volontaires (dont moi-même) sont français. Guillaume en est à ça troisième année ici et c'est le frère de Mathias, cofondateur de l'organisation. Il y a Anne-Claire et Arnaud, un couple, tous les 2 ingénieurs, qui sont sur le point de repartir après une année passée ici. Ils travaillaient à la construction des systèmes et leur mise en place, ainsi que de la logistique (ça paraît beaucoup mais l'organisation quand ils ont commencé n'avait que 3 volontaires sur place). Il y a aussi Sébastion, qui a à l'origine une formation de « designer de jardin » (j'ai oublié le mot en français). Il est arrivée il y a à peu prés 2 mois et est en charge de l'atelier. Il va faire un an aussi, il était déjà venu l'année dernière pour 3 ou 4 mois pendant sont voyage sac à dos sur le dos au travers de l'Amérique centrale. Ensuite il y a Max qui est arrivé début septembre et qui est ici pour un an aussi (cela dit en passant, vous voyez bien que je ne suis pas la seule à passer un an ici). Max est en charge de la logistique qui devient de plus en plus pesante avec l'agrandissement de l'association. Enfin, il y a Rémi, arrivée à peu prés en même temps que Max. Il n'est là que pour 5 mois et essai de comprendre pourquoi nos turbines brûlent (littéralement!). Il y a aussi Julie, une volontaire que j'ai déjà vu une fois en France et qui devrait arriver bientôt, en fin de semaine ou la semaine prochaine. Elle est en charge de la communication et des études de marché. Elle vient déjà de passer 6 mois ici et est pour le moment en break en France pour 5 semaines.

A coté des volontaires, il y a une quinzaine de locaux, les Nicas comme ils s'appellent eux-même, qui travaillent pour l'association à l'atelier pour construire les éoliennes et les monter. Il y a aussi 2 femmes Nica, Pina et Elormi, qui travaillent à la maison pour le ménage et les repas (tous les gens travaillant pour l'assoc viennent ici prendre le repas de midi). bE aide chaque ouvriers à acquérir des compétences qu'ils pourront utiliser plus tard ailleurs s'ils le veulent. Par exemple, un des ouvrier ne sait pas lire et ils lui ont aménager ses horaires pour qu'il puisse suivre des cours d'alphabétisation. Pour tous, ils mettent en place ce qu'ils appellent des « capacitation » qui sont des modules de cours avec certificat à la fin pour chaque poste de travail nécessaire à la construction d'une éolinne (travail du bois, électricité, travail du métal) et c'est une partie de mon travail ici. Donc petit à petit, chaque ouvrier peut se construire et petit à petit construire pour lui-même un meilleur avenir professionnel, tous ces certificats étant reconnus partout au Nicaragua.

Dés mon arrivée, Arnaud est passé me prendre à l'aéroport et m'a dit qu'on etait sur le point d'être en retard à la réunion hebdomadaire qui a lieu avec tout le monde tous les vendredi à 11H. En fait, même en arrivant à 11H20, nous n'étions pas en retard et c'était mon premier aperçu de « l'heure Nica ». Ca a aussi été ma première rencontre avec la grande théorie de bE qui est: le plan est que le plan va changer.... et pour des raisons diverses, la réunion a été repoussée à 16H même jour.

En attendant, j'ai eu l'opportunité de rencontrer les autres volontaires et Mathias qui était là jusqu'à mardi (il vient tous les 3 mois pour une semaine environ). J'ai aussi eu une chambre après de longues discussions entre Mathias et Pina: Mathias voulait que je me mette avec Remy pour simplifier les choses en attendant le départ d'Arnaud et Anne-Claire mais Pina était très ferme sur le fait que ce n'était pas correcte pour une fille de partager la chambre avec un garçon (je précise ici qu'il y a 2 lits dans la dite chambre!). Enfin, j'ai eu une chambre et je vais bientôt sûrement déménager pour une autre quand Julie arrivera et que Arnaud et Anne-Claire partiront.

16H, le meeting. Et bien figurez vous que les restructurations ça existe aussi dans les associations.... enfin dans notre car apparemment on peut se passer du « re »... Comme l'organisation grandit très vite et que les demandes pleuvent littéralement sur nous, on doit accroître notre efficacité de production. Jusqu'à maintenant, les gas de l'atelier faisait ce qu'ils pouvaient/voulaient mais sans organisation. A ce meeting, il a été défini exactement qui fait quoi et quelles sont les heures de travail et également tout le procédés des certifications à tous le monde pour que l'efficacité augmente. C'est un moment clé en ce moment pour bE et je pense avoir choisi la meilleure time pour venir! En fait, le meeting fut une bonne opportunité de rencontrer tout le monde et de savoir ce que les gens font (le meeting commence toujours par un tour de table où chacun explique ce qu'il a fait dans la journée).

Donc vendredi est passé très vite et le samedi fut un autre grand jour avec la soirée que Anne-Claire et Arnaud organisaient leur goodbye party mais ça sera pour le prochain post....

Création du blog

2007-10-07T13:41:00.000-07:00

Je remercie Céline qui par son blog (http://frenchiesinlondon.over-blog.com/) m'a donné envie de créer le mien après bien des hésitations!!